Դեռ 2001 թվականին, երբ Հելմուտ Լանգը իր կարիերայի գագաթնակետին էր, ես համարձակություն ունեցա հարցնելու նրան, թե երբևէ կարող է լինել Հելմուտ Լանգ առանց Հելմուտ Լանգի: Հետադարձ հայացքով ես չեմ կասկածում, որ ես հռետորական էի խոսում։ Լանգը 1990-ականների ամենաազդեցիկ մոդելավորողն էր։ Prada-ն նոր էր գնել իր ընկերության բաժնետոմսերի մեծ մասը. նա խանութներ էր բացում ամբողջ աշխարհում (Նյու Յորք, Միլան, Փարիզ); նա բուրմունքներ էր թողարկում Procter & Gamble-ի հետ: Այնուհանդերձ, նույնիսկ երբ նա ընդունեց համաշխարհային բրենդային աստղերի բոլոր նրբությունները, նրա հագուստը պահպանեց էլեկտրիկ մտերմություն: Առանց նրա Հելմուտ Լանգի մասին միտքը ինձ համար, ամեն դեպքում, ուղղակի աներևակայելի էր:
Նրա պատասխանն էր՝ այո և ոչ: "Ինչու ոչ?" նա պատասխանեց. «Չեմ կարող ասել, որ չեմ պատկերացնում դա։ Չէ՞ որ Շանելից հետո կա Շանել։ Այո, հնարավոր է, բայց դա դառնում է այլ բան»:
Մի քանի տարի անց Լանգը հանգիստ դուրս եկավ 1986 թվականին հիմնադրած ընկերությունից, ճամբարից հեռացավ Լոնգ Այլենդ և սկսեց զբաղվել որպես նկարիչ: Չնայած ավելի քան մեկ տասնամյակ նրա բացակայությանը նորաձևությունից (կամ գուցե, կարելի է վիճել դրա պատճառով), Լանգի ազդեցությունը այժմ ավելի քան երբևէ զգացվում է: Այն գտնվում է Crombie վերարկուներով և լաքապատ կովբոյական կոշիկներով Ռաֆ Սայմոնսի դեբյուտային հավաքածուում Calvin Klein-ի համար: Դա նրանում է, որ Gucci-ն ուղարկում է և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց, նրանց հագուստներըգրեթե փոխարինելի, նույն թռիչքուղով: Լանգի շնորհիվ է, որ նորաձևության միջազգային օրացույցը մեկնարկում է Նյու Յորքում, այլ ոչ թե ավարտվում այնտեղ: Թվում է, թե Հելմուտ Լանգի ազդեցությունն ամենուր է, բացառությամբ ապրանքանիշի, որը դեռևս կրում է նրա անունը։
«Կան շատ բրենդներ, որոնք գործում են առանց դիզայներների, ովքեր սկսել են դրանք», - ասում է Էնդրյու Ռոզենը, ով դարձավ Helmut Lang-ի գործադիր տնօրենը այն բանից հետո, երբ Link Theory Holdings-ը այն ձեռք բերեց Prada-ից 2006 թվականին: «Կան տարբեր եղանակներ հաջողակ եղեք դրանում»: Նրա սեփական մոտեցումը, նա խոստովանում է, բավականին սովորական մոտեցում էր. Ռոզենը ջինսե հագուստի Habitual շարքի հիմնադիրներ Նիկոլ և Մայքլ Կոլովոսների կրեատիվ ղեկավարությամբ փորձում էր ավելի մատչելի դարձնել բարձրակարգ կուլտային ապրանքանիշը:
«Հելմուտ Լանգի բիզնեսն այդ բանաձևի ներքո շատ հաջող էր», - ասում է Ռոզենը: «Բայց ես չէի հավատում դրա ապագային: Ապրանքանիշի օրիգինալ էթոսը մեզ հնարավորություն տվեց ավելի անառակաբարո լինել»:
Իսկապես, ինչպես իր նախագծած հագուստը, որը կարող էր տալ հարգանքի արտաքին տեսք, զառանցանքի մշակույթի, ֆետիշի և S&M-ի ծածկագրերը, որոնք մշտապես ներառված էին դրանց մանրամասների մեջ (դա ուսապարկի ժապավենն էր, թե՞ ստրկության ժապավենը: Լանգը շարունակ տապալում էր այն համակարգը, որում նա ավելի ու ավելի կարևոր դեր էր թվում: Լանգը նորաձեւության մեջ էր, բայց ոչ երբեք: Նա գաղտնի հաղորդագրություններ էր ուղարկում աշխարհ՝ իր անունը դնելով, ասենք, նյույորքյան տաքսիների վերնաշապիկների վրա. Նմանապես, նրա տպագիր գովազդը հազվադեպ էր երևում որևէ նկատելիարտադրանք.
Լանգը ոչ այնքան ագրեսիվ էր վաճառում ձեզ, որքան ձեզ գրավում: («Ինձ համար», - ասաց նա, «գտնված լսարանը ավելի լավ է, քան թիրախավորվածը»:) Նա մեկն էր, ով հետևում էր իր սեփական բնազդին: -և նրան շրջապատող մարդկանց: Նա իրեն հայտնի է շրջապատել ուժեղ կանանցով, այդ թվում՝ իր երկարամյա գործընկեր ոճաբան Մելանի Ուորդին, նկարիչներ Ջենի Հոլցերին և Լուիզ Բուրժուային և լուսանկարիչ Էլֆի Սեմոտանին, ով շատ մտերիմ ընկերների թվում էր, ովքեր մասնակցել են նրա շոուներին: «Կանայք, - ասաց Լանգը, - վերապրողներ և հետախույզներ են և առաջ են բերում իրերը»: (Զվարճալի փաստ․ Լանգի 2000 թվականի աշնանային հավաքածուում կա վարդագույն փիսիկի գլխարկ։ Գնացեք փնտրեք այն։) Helmut Lang բուրմունքի գաղափարը, որը բնորոշ ռազմավարություն է ապրանքանիշի աճի և համաշխարհային ճանաչման համար, իրականում առաջացել է Holzer-ի հետ համագործակցության արդյունքում։ 1996 թվականի Ֆլորենցիայի բիենալեն: Լանգը հորինել է բույր, որը կուղեկցվի Հոլցերի տեքստին (ԵՍ ՇՆՉՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ/ԵՍ ՔԵԶ Հոտում եմ իմ մաշկից), որը նա հետագայում կօգտագործեր, երբ պաշտոնապես թողարկեր Helmut Lang Parfums-ը::
Visionaire's 1995 Hype-ում իր ներդրման մեջ: Լանգն արդեն ծաղրում էր իր հասակակիցների մերկ նկրտումները: Helmut Lang Industries-ի («Միակ ընկերությունը, որը հոգ է տանում ձեզ համար») կեղծ գովազդում, որը լուսանկարել է Դեյվիդ Սիմսը, ցուցադրել է մերկ մոդել, որի պարիկը, դաջվածքը և ոտքերի քսուքը պատկանում են Հելմուտ Լանգին::
Անցյալ մարտին Ռոզենը հավաքագրեց Իզաբելլա Բերլիին՝ բրիտանական երաժշտության և ոճի Dazed ամսագրի գլխավոր խմբագիրին, որպեսզի լինի Հելմուտ Լանգի առաջին խմբագիրը։բնակավայր. Նրա խնդիրն է՝ վերադարձնել հուզմունքի և հրատապության զգացումը: «Հիմնականում, ես ուզում էի մի փորձ, որը շատ ավելի մշակված լիներ և ներկայացներ այն, ինչ ես զգում էի ապրանքանիշի իսկությունը», - բացատրում է Ռոզենը:
Մինչ հիմնական հավաքածուն նախագծվում է ներքին թիմի կողմից (Կոլովոզները հեռացան 2014 թվականին), սեպտեմբերից սկսած, Բերլին կիրականացնի նոր բազմակողմ ռազմավարություն՝ ներկայացնելով արվեստագետների մի շարք համագործակցություններ և հյուրերի կողմից պարկուճային հավաքածուներ: դիզայներներ. «Ոչ ոք պատրանք չունի, որ մենք պատրաստվում ենք գտնել մեկ այլ Հելմուտ Լանգ», - պարզաբանում է Բերլին: «Այսպես մենք շրջանցում ենք այդ փաստը։ Խոսքը մեկ դիզայներ գտնելու մասին չէ: Դա նոր մտածելակերպ է»:
Բերլին, ով 26 տարեկան է և մեծացել է Լոնդոնում, բնօրինակ Helmut Lang ապրանքանիշին ծանոթացել է ոչ թե հագուստի, այլ գովազդի միջոցով: «Երբ ես մտածեցի Հելմուտ Լանգի մասին, ես մտածեցի արշավների և նրա աշխատանքի մասին այնպիսի արվեստագետների հետ, ինչպիսին Ջենի Հոլցերն է», - ասում է նա: «Նորաձևության և արվեստի և այն, ինչ այն կարող էր ստեղծել, շոշափեց իմ միտքը»:
Helmut Lang Seen By-ի համար Բըրլին հրավիրում է նկարիչների, այդ թվում՝ Քերոլի Շնեմանին և Մարտին Սիմսին, որպեսզի արտահայտեն իրենց գաղափարը ապրանքանիշի մասին մի քանի նկարներով: Շարքը մեկնարկում է Վալտեր Պֆայֆերի վաղ շրջանի սև ու սպիտակ լուսանկարներով: Հատկապես ատամնավոր սանրվածքով տղայի մեկը հիշեցնում է Ռոբերտ Մեյփլթորփի բեղավոր երիտասարդի դիմանկարը՝ աչքի բիծով, որը Լանգն օգտագործել էր իր ջինսե տաբատի գիծը գովազդելու համար։
Մեկ այլ տիպիկ գովազդում ներկայացված էին Ուորդը, նրա հայրը ևնրա եղբայրը՝ Էնթոնին, ով սպորտային թիթեռի թևեր է կրում (նրա ձեռքում գտնվող հեռակառավարվող կափարիչից կարելի է հասկանալ, որ Էնթոնին նույնպես լուսանկարել է): Էթան Ջեյմս Գրինի կողմից նկարահանված նոր արշավը ընդլայնելու է Հելմուտ Լանգի ընտանիքը՝ ներառելով նախկին պոռնոաստղ Թրեյսի Լորդսին (որի համար Լանգը հատուկ կտորներ է պատրաստել 1995 թվականի Details ամսագրի համար), մոդել Ալեք Վեքը (ով քայլում էր Լանգի շոուներում), 9-ամյա ակտիվիստը, որը հայտնի է որպես Little Miss Flint, և Hood By Air-ի դիզայներ Շեյն Օլիվերը, ով նաև կվերածվի ապրանքանիշի առաջին հյուր դիզայների:
«Հելմուտ Լանգը այնքան մեծ ազդեցություն է ունեցել շատ դիզայներների վրա», - նկատում է Բերլին: «Ինչո՞ւ չհրավիրել նրանց՝ ապրանքանիշը յուրովի մեկնաբանելու և մի տեսակ սիրային նամակ առաջարկելու համար»: Օլիվերը խելացի ընտրություն է։ Ինչպես Լանգը, նա համայնք հավաքեց իր ապրանքանիշի շուրջ՝ ստիպելով նոր սերնդին զգալ, որ իրենք մի բանի մի մասն են, որից նրանք միտումնավոր հեռացվել են: «Երբ ես զանգահարեցի Շեյնին այդ մասին, նա ասաց. «Հելմուտ Լանգը մայր է»: Նա ինձ համար մայր է», - ասում է Բերլին:
Թերևս ամենահուզիչն է, այնուամենայնիվ, Helmut Lang Re-Editions-ը: Այս աշնանը բրենդը կսկսի հրապարակել արխիվներից վերարտադրված կտորների ընտրանի: Առաջին հատորը պարունակում է 15 հիմնականում միասեքս իրեր, այդ թվում՝ 1999 թվականի արծաթե Astro Moto բաճկոնը, կողավոր սվիտեր՝ արմունկի հատվածում Լանգի ստորագրությամբ (1997), նկարիչ ջինս (1998) և գլխարկով պարկի (1998): Խառնուրդում կան նաև մի քանի ավելի տարօրինակ աքսեսուարներ, այդ թվում՝ ձիու մազից ականջօղեր (2004) և առանցքային շղթա (2005), որոնք կարող են կրկնվել որպես շիշ բացող կամաքլորի մատանին.
«Մենք փորձում ենք Հելմուտ Լանգի մասին պատկերացնել որպես նկարչի կալվածք», - ասում է Բերլին՝ հավելելով, որ հաջորդ հատորները, որոնք կհրապարակվեն չորս ամիսը մեկ, կանդրադառնան Հելմուտ Լանգի ստեղծագործության տարբեր թեմաներին: «Հատոր 2-ը երիտասարդական և ամառային է, 3-րդ հատորը կարող է լինել ստրկություն: 4-րդ հատորը կարող է լինել մետաղական»։
Արխիվը, որին հասանելի է Բըրլին, լցնում է սենյակի չափը, որը չափում է պահարան: 2009թ.-ին Լանգը սկսեց ռազմավարական կերպով նվերներ տալ նորաձևության, դիզայնի և ժամանակակից արվեստի հավաքածուներին: Եվ հետո, Սոհոյի շենքում բռնկված հրդեհի հետևանքով, որտեղ գտնվում էր իր արվեստանոցը, նա ասաց, որ իրեն հետաքրքրել է այն միտքը, որ ոչնչացնի մնացած ամեն ինչ և այն օգտագործել որպես հումք իր արվեստի համար: (Լանգն իր ընկերությունից հեռանալուց մի քանի ամիս առաջ ես նրան վերադարձրեցի 1994 թվականի լատեքսից և ժանյակավոր վերնաշապիկը, որը կալցիֆիկացված էր կախիչի վրա՝ «Ես այլևս չեմ կարող դա կրել: Գուցե դուք կարող եք այն օգտագործել որպես հագուստ»: քանդակ»: Ես քիչ բան գիտեի…) Այն, ինչ մնացել էր, մոտ 6000 կտոր, որը տևում էր 25 տարի, նա մանրեց՝ ստեղծելու աշխատանքները, որոնք ներառում էին «Make It Hard»-ը, իր մենահանդեսը Fireplace Project-ում, East Hampton-ում: Նա նկարագրել է փորձը որպես «կատարողական»:
Հեռու է համահունչ կատալոգային raisonné լինելուց, սակայն արխիվն այն ձևով, որն առկա է, արտահայտում է այն զգացումը, թե ինչ է մնացել հետևում: Որոշ կտորներ աննկատելի են. մյուսները ակնհայտորեն առևտրային են (այն, ինչ Ուորդը հավանաբար կբնութագրի որպես «ինչ-որ բան Prada-ն մեզ ստիպեց անել»): Բայց շատերը լավ են ծերացել (ես, առաջին հերթին, հուսով եմ, որ Բերլին որոշակի թթու վարդագույն տանկի զգեստ կվերադարձնի ռոտացիայի մեջASAP), և մի քանիսը, ինչպես մետաքսե-օրգանզայի զգեստը ձիու մազից էպուլետներով, պարզապես շունչը կտրում են: Բերլին աշխատում է բացերը լրացնելու ուղղությամբ՝ գնելով իրեր eBay-ից կամ փոխառելով դրանք մասնավոր կոլեկցիոներներից: «Հաշվի առնելով, թե ինչպես ենք մենք փորձում ապրանքանիշ հրավիրել տարբեր դիզայներների և նկարիչների, մենք պետք է ինչ-որ բան ունենանք, որպեսզի նրանք արձագանքեն», - ասում է նա:
Չնայած, որ ես, իհարկե, ոգևորված եմ, որ կարող եմ փոխարինել թելազարդ թևերով սվիտերը և նայում եմ այդ նկարիչ ջինսերին, ինձ ամենակարոտը այն կտորներն են, որոնք Լանգը դեռ չի ձևավորել և չի էլ անի: Հիշում եմ ֆրիսոնը, որն անցավ սենյակով, երբ առաջին հայացքը դուրս եկավ թռիչքուղու վրա և պարզ դարձավ, թե ուր է տանում մեզ հաջորդը: Այն ամենը, ինչ մենք հիմա կարող ենք անել, ենթադրություններն են։
«Ինչ-որ մեկի ոգով զգալն ու աշխատելը տարբեր է. դա ավելի սահմանափակող է»,- ասել է Լանգը 2001 թվականի նույն հարցազրույցում՝ ավարտելով իր միտքը: «Եթե դուք աշխատում եք պատմության ձեր սեփական կտորի վրա, դուք կարող եք շարունակական լինել, բայց նաև անսպասելի շրջադարձեր կատարել և ստեղծել տուրբուլենտություն և նպաստել նորության և հուզմունքի: Դուք ազատում եք ձեր միտքը սպասվածից, իսկ հետո անում եք ճիշտ հակառակը, ինչ մարդիկ ձեզնից սպասում են հաջորդ սեզոնին: Ես զգում եմ, որ դա հնարավոր է միայն նկարչի կամ ապրանքանիշի առաջին կյանքի ընթացքում: Այնուամենայնիվ, միայն նորաձևությունն է դա թույլ տալիս: Պատկերացնու՞մ եք, որ նկարիչ Ջեքսոն Փոլոքի ապրանքանիշով ստեղծագործություններ ստեղծի, կամ ռեժիսոր Ալֆրեդ Հիչքոքի ապրանքանիշով ֆիլմեր նկարահանի: Դե, մտածիր դրա մասին:»
Բացառիկ. Ինչ է տեղի ունենում, երբ Ռայան ՄաքՆամարան, Հանն Գաբի Օդիելեն և այլքԱրվեստագետները ձեռք են բերում Հելմուտ Լանգի և Ռաֆ Սայմոնսի արխիվ
Related. Հայացք վերածնված Հելմուտ Լանգի շնորհիվ Ալեք Վեքի, Շեյն Օլիվերի և Թրեյսի Լորդերի մասնակցությամբ նոր արշավի շնորհիվ
Արվեստի աշխարհի քամելեոններ. Նյու Յորքի Ֆրիզի մարդիկ
