Երբ Նյու Յորքի Սմիթսոնյան դիզայնի թանգարանի Cooper Hewitt-ի ժամանակակից դիզայնի համադրող Ալեքսանդրա Կանինգհեմ Քեմերոնը ձեռնամուխ եղավ հանգուցյալ մոդելավորող Ուիլի Սմիթի ցուցադրություն կազմակերպելուն, նա նյութի պակաս չգտավ: Բիլ Թ. Ջոնսի և Առնի Զեյնի 1984 թվականի «Գաղտնի արոտավայրեր» պարի կադրերը, որոնց համար Սմիթը նախագծել է տպավորիչ զգեստները: Կային քաղաքային քայքայման թեմաներով ցուցասրահի պատկերներ, որոնք ճարտարապետության և բնապահպանական արվեստի ստուդիան SITE-ը նախագծել էր Սմիթի համար. այն պարունակում էր մաքրված շղթայական ցանկապատեր, թալանված NYFD հրշեջ հիդրանտներ և ամեն տեսակ կիսաքանդ շինարարական աղբ: Եղավ Expedition-ը, ֆիլմը, որը Սմիթը նկարահանեց Դաքարում, Սենեգալ, լուսանկարիչ Մաքս Վադուկուլի հետ, որտեղ ներկայացված էին տեղացիները, պարողները և ինքը՝ Սմիթը, զարդարված տաք վարդագույն դաշիկներով, պաստելային կոստյումներով և լուրջ զարդերով: Եվ կային The WilliWear News-ի կրկնօրինակները՝ թքոտ նորաձևության թերթը, որը Սմիթը պատրաստել էր իր ընկեր Paper ամսագրի համահիմնադիր Քիմ Հասթրեյթերի հետ: Միակ բանը, որ պակասում է. Հագուստը. «Երբ մենք դիմեցինք Ուիլիի ընկերներին և երկրպագուներին կտորներ վերցնելու մասին, մենք անընդհատ լսում էինք նույն բանի տարբերակները», - ասում է Քանինգհեմ Քեմերոնը: «Նրանք այնքան շատ էին սիրում Ուիլիի հագուստը, որ նրանք անընդհատ հագնում էին դրանք, այնքան շատդրանք վերածվել էին բեկորների: Նրանք բառացիորեն մաշեցին դրանք»: Եվ դա հենց այն է, ինչ Սմիթի նպատակն էր:
Սմիթը, ով մահացավ ՁԻԱՀ-ի հետ կապված բարդություններից 1987 թվականին, 39 տարեկան հասակում, բառի բուն իմաստով փողոցային հագուստի դիզայներ էր, շատ ավելի վաղ, քան որևէ մեկն օգտագործել այդ տերմինը: Նույնիսկ երբ նա համագործակցում էր օրերի ամենաավանգարդ արտիստներից մի քանիսի հետ և բեմադրում էր նորաձևության ցուցադրություններ, որոնք կրկնապատկվում էին որպես ներկայացումներ, նա որպես դիզայներ իր ակնարկներն էր վերցնում այն կանանցից, որոնց տեսնում էր կենտրոնի մայթերին: «Եթե Ուիլլին ոգեշնչված լիներ այն բանից, որ ես կրում էի, նա բառացիորեն կհեռացներ այն ինձանից», - ասում է մոդելը, որը դարձել է ակտիվիստ Բեթան Հարդիսոնը, որը Սմիթի լավագույն ընկերն էր, մուսան և երբեմն օգնականը: Եվ նույնիսկ որպես Coty մրցանակակիր դիզայներ, ով տարեկան 25 միլիոն դոլար է վաճառում, նա երբեք չի հաղթահարել իր ստեղծագործություններից մեկը վայրի բնության մեջ տեսնելու հուզմունքը: «Մենք քայլում էինք, և նա ասում էր. «Աստված իմ: Այդ մարդը կրում է իմ բաճկոնը,- հիշում է SITE-ի հիմնադիր և նախագահ Ջեյմս Ուայնսը: Սմիթի համար փողոցում գտնվող կինը և՛ իր ոգեշնչումն էր, և՛ նախատեսված հանդիսատեսը: «Մի անգամ Ուիլլին ասաց, որ ինքը հագուստ չի անում թագուհու համար», - ասում է Լորի Մալլետը, ում հետ նա հիմնել է իր «WilliWear» պիտակը 1976 թվականին:
Սմիթը ծնվել է Ֆիլադելֆիայում 1948 թվականին, երկաթագործի և տնային տնտեսուհու որդի: Գրքասեր լինելով՝ նա նկարչություն է սովորել Մասթբաումի տեխնիկական դպրոցում, իսկ ավելի ուշ՝ նորաձեւության նկարազարդում Ֆիլադելֆիայի թանգարանային արվեստի քոլեջում։ Նրա մեծ ճեղքումը տեղի ունեցավ բոլոր մարդկանցից, նրա տատիկ Գլեդիս Բուշը, որըաշխատել է որպես տնային տնտեսուհի։ Նրա հաճախորդներից մեկը կապ ուներ հայտնի կուտյուրիեր Առնոլդ Սկաասիի հետ և պրակտիկա ապահովեց Ուիլիի համար: Թեև Սմիթը օգնեց Սկասիին ստեղծելու անթերի շքեղ տեսք այնպիսի մարդկանց համար, ինչպիսիք են Բրուկ Ասթորը և Էլիզաբեթ Թեյլորը, և ստացավ բարձրակարգ ատելյեի արվեստի և գիտության դասընթաց, աշխատանքն ի վերջո ամենաօգտակարն էր՝ թույլ տալով նրան ճանաչել, քանի որ նա ավելի ուշ դա կասեր, «հագուստը, որը ես չէի ուզում պատրաստել»:
Սմիթը ընդունվել է Փարսոնսի դիզայնի դպրոցը 1965 թվականին՝ զինված երկու կրթաթոշակներով և զարմանալի տաղանդով, որն արագ ուշադրություն գրավեց: Ցերեկը նա կապում էր և պատում, իսկ ժամեր անց նա ընկղմվում էր արմատապես փորձարարական արվեստի տեսարանի մեջ, որը սկսում էր քարտեզի վրա դնել Սոհոն: Երբ երկու տարի անց նրան հեռացրին Փարսոնսից, իբր մեկ այլ արական սեռի ուսանողի հետ ռոմանտիկ հարաբերություններ ունենալու համար, նա միավորվեց ստեղծագործող ապստամբների՝ Խրիստոյի և Ժաննա-Կլոդի հետ՝ իր առաջին արվեստ-նորաձևության շոուներից: Զույգի հետ համագործակցելով, ում հետ նա նորից կաշխատի փարիզյան Պոնտ Նեուֆ և 11 կղզիների փաթաթման ինստալյացիաների վրա Մայամիի Բիսքեյն ծովածոցում (Սմիթը աշխատողների համազգեստն էր անում այդ աշխույժ իրադարձությունների համար), նա կառուցեց Հարսանյաց զգեստը. հագուստ, որը նման է մետաքսե պարաններով լծված տանկինի, որը նման էր լվացքի հսկայական կապոցին. պարզ դարձավ տնային տնտեսուհու բեռը:
Սմիթը մի ոտք կպահի արվեստի աշխարհում իր ողջ կյանքի ընթացքում՝ հանձնարարելով Նամ Ջուն Փեյկին և Խուան Դաունիին ստեղծել տեսահոլովակներ իր համար:նորաձեւության ցուցադրություններ; միավորվել Քիթ Հարինգի և նկարիչ այլ ընկերների հետ մի շարք շապիկների վրա; և հարթ, սպիտակ գիպսե «հագուստի» ցանց պատրաստել MoMA PS1-ում ցուցադրության համար: «Նա գիտեր և աշխատում էր բոլորի հետ այդ պոստ-փոփ լանդշաֆտում», - ասում է Ուայնսը: «Եվ նա ուներ այս իսկապես համագործակցային ոգին, որն այն ժամանակ իսկապես չլսված էր: Հիմա բոլորը փորձում են դա անել»:
Միևնույն ժամանակ, սակայն, Սմիթը շատ կենտրոնացած էր հագուստի գաղափարի վրա՝ որպես բիզնես, հին դպրոցում, Կարի շրջանի, շմատ-առևտրային իմաստով: «Դուք բոլորդ կարող եք դա անվանել նորաձևություն, բայց մենք իրականում երբեք չենք օգտագործել այդ բառը», - ասում է Հարդիսոնը Սմիթի մասնագիտական արդյունքից: «Յուրաքանչյուր բադ և յուրաքանչյուր ուտիճ այժմ «նորաձևության» մեջ է: Եթե ինչ-որ մեկը վերնաշապիկի վրա կոճակ է կարում, ասում են՝ «ես նորաձևության մեջ եմ», ես ասում եմ՝ «ոչ, դու նորաձևության մեջ չես, դու հագուստի բիզնեսով ես, որը հիանալի բիզնես է, ավելի լավ բիզնես»:, իրոք, մեկը, որն ավելի քան հավանական է, որ կօգնի ձեզ գոյատևել: Եվ ահա թե ինչ էր անում Ուիլլին»:
Սմիթի առաջին գլխավոր դերը, 1969-ին, եղել է որպես Digits կոչվող սպորտային հագուստի նորաստեղծ պիտակի գլխավոր դիզայներ, որտեղ նա արագորեն հայտնի է դարձել վառ, համարձակ պրինտներով։ հոսուն բարձր գոտկատեղով շալվար; և իր ժամանակից շուտ մարքեթինգային արշավ, որտեղ կանայք ոտքերով հարվածում են Նյու Յորքի կեղտոտ փողոցներում: Երկու տարի անց նա դարձավ ամենաերիտասարդ դիզայները, ով առաջադրվեց Coty մրցանակի, այնուհետև նորաձևության համարժեք Օսկարի: (Նա վերջապես հաղթեց 1983 թվականին, իր հինգերորդ անվանակարգում): Փարիզցին հանգստանում է Նյու-ումՅորք, նա գնումներ էր կատարում ֆրանսիական գործվածքների նմուշներ Կարի շրջանի շրջակայքում՝ փորձելով մեծացնել իր ճանապարհորդական միջոցները: Երկուսն էլ հարվածեցին դրան, և երբ մի քանի տարի անց Մալեթը տեղափոխվեց ԱՄՆ, Սմիթը նրան վարձեց որպես իր օգնական: «Նա ասաց. «Մենք գնում ենք գնումներ կատարելու, նայում ենք խանութները և տեսնում, թե ինչ ունեն, հետո մենք ճաշում ենք խմբագրության հետ», - հիշում է Մալետը: «Դա ինձ համար բավականին լավ էր թվում»:
Իրականում շատ լավ է տևելու համար: 1974 թվականին տնտեսությունն ազատ անկման մեջ էր, իսկ Digits-ը սնանկության եզրին էր: Սմիթը հրաժարական տվեց և փորձեց ստեղծել իր սեփական պիտակը իր սիրելի քրոջ՝ Թուկիի հետ, մոդել, որն այժմ, հավանաբար, առավել հայտնի է որպես Ռոբերտ Դե Նիրոյի երկարամյա պարոն: Բայց Յոթերորդ պողոտայի մի ընկերություն ներգրավվեց՝ գնելով Սմիթի անունը և մերժելով նրան ստեղծագործական վերահսկողությունը, և ձեռնարկությունն ավարտվեց դատական գործընթացով: Միևնույն ժամանակ, Մալլեթը որոշ հաջողություններ էր գրանցել Հնդկաստանում հիպի շքեղ տունիկաների արտադրության մեջ: «Ուիլին այնքան ընկճված էր, որ ես ասացի. «Ինչո՞ւ չես գալիս ինձ հետ Հնդկաստան»: Դուք կարող եք ձևավորել հավաքածու, և ես կփորձեմ վաճառել այն», - ասում է Մալետը: Երկուսը վերադարձան մի փոքրիկ տողով, որը մասամբ ոգեշնչված էր հնդկական ոստիկանական համազգեստով: Հատկապես մեկ տաբատը սենսացիա է ստեղծել։ «Դա հիմնված էր բեռնախցիկի վրա, բայց ուներ կարգավորվող գոտկատեղով», - ասում է Մալլետը: «Մենք ունեինք միայն մեկ չափս, բայց յուրաքանչյուրը կարող էր այն կրել: Այն սկսեց խելագարի պես վաճառվել, և բոլորն ուզում էին իմանալ. ո՞վ է պատրաստում այս շալվարը»: Մալլեթն ու Սմիթը հիմնել են իրենց բիզնեսը՝ WilliWear Ltd., 1976 թվականին։
Որպես դիզայներ՝ Սմիթը այն ժամանակ կատարյալ անոմալիա էր: Սև, գեյ ևՄագնիսապես հմայիչ, նա լայնորեն հայտնի և լավ կապված էր (Սմիթը նախագծել էր Էդվին-Շլոսբերգի կոստյումը, օրինակ, երբ նա ամուսնացավ Քերոլայն Քենեդիի հետ), բայց լիովին հավատարիմ էր զանգվածային մասշտաբով մատչելի, մատչելի հագուստ պատրաստելուն: «Ես չեմ հավատում, որ իմ ստեղծագործությանը սպառնում է կոմերցիոնիզմը», - ասել է նա Fashion World-ին 1978 թվականին: «Բավականին հակառակը. ես կարծում եմ, որ որքան ավելի կոմերցիոն դառնամ, այնքան ավելի կրեատիվ կարող եմ լինել, քանի որ ավելի շատ մարդկանց եմ հասնում»: Նա բեմադրում էր իր նորաձևության ցուցադրությունները այնպիսի մշակութային հիասքանչ վայրերում, ինչպիսիք են Հոլլի Սողոմոնի պատկերասրահը և Էլվին Էյլիի թատրոնը, ինչպես նաև Էյլիի պարողները որպես մոդելներ, և միևնույն ժամանակ իր նմուշները ձևավորում էր Բաթերիքի և ՄաքՔոլի համար, որպեսզի իր տատիկի նման կանայք կարողանան դրանք մտրակել։ վեր՝ տանը։ Սմիթի համար, նույնիսկ երբ 1970-ականները վերածվեցին շքեղ 80-ականների, ձգտում լինելը երբեք առանձնապես հետաքրքիր չէր: Ինչպես ասում է Ուայնսը, «Նա փորձում էր լինել Ռալֆ Լորենի իրական բևեռային հակառակորդը»:
WilliWear-ի հասանելիությունը ավելին էր, քան պարզապես գնային կետը: Պարզ, հարմարվող և ներողամիտ Սմիթի դիզայնը համապատասխանում էր մարմնի տեսակների և գեղագիտության լայն տեսականի: «Երբ նայում եք այն բաներին, որոնք ավելի ուշ հայտնվեցին, օրինակ՝ Issey Miyake's Plantation գիծը, Սմիթն արդեն անում էր նման բաներ 70-ականներին՝ ազատ ուրվագիծն ու բամբակյա հագուստը», - ասում է Քիմ Ջենքինսը, նորաձևության պատմաբանը, ով առաջին դասընթացն է սկսել: «Նորաձևություն և մրցավազք» Փարսոնսում 2016 թվականին: «Այն ժամանակ դա բացարձակապես նորություն էր»: Այն նաև մեծ հաջողություն ունեցավ: WilliWear-ի հետ, որը վաճառվել է ԱՄՆ-ի ավելի քան 500 խանութներում ևՄիջազգային մակարդակով, Սմիթը, ըստ Էլիզաբեթ Ուեյի՝ FIT-ի թանգարանի կուրատորի օգնական, «ունի Նյու Յորքի ամենամեծ ընկերություններից մեկը: Նա արտադրություն էր իրականում մեծ մասշտաբով, և նրա ընկերության հետագիծն այնպիսին էր, որ այն աճում էր էքսպոնենցիալ: Միանգամայն հնարավոր է, որ նա կարող էր ունենալ այնպիսի բրենդ, որքան ամերիկյան հայտնի հայտնի անունները, որոնք մենք հիմա ունենք: Բայց, իհարկե, մենք երբեք չենք իմանա»:
Ըստ Մալլեթի, իրենց առաջին իսկ ուղևորությունից այն ժամանակ, երբ հայտնի էր որպես Բոմբեյ, չնայած նրա ուղեբեռը կորել էր, ինչը նրան ստիպեց օրերով շրջել կարճ շորտերով՝ կովբոյական կոշիկներով, Սմիթը սիրահարված էր Հնդկաստանով: Հատկապես դաժան է թվում, որ հենց այնտեղ կատարած այցի ժամանակ Սմիթը զարգացրեց բակտերիալ վարակը և թոքաբորբը, որը վերջ կդներ նրա կյանքին: Նա մահացավ տուն վերադառնալուց հետո՝ Նյու Յորք, Մաունթ Սինայ հիվանդանոցում 1987 թվականի ապրիլին: Հետագայում թեստերը ցույց տվեցին, որ, նույնիսկ նրա ամենամտերիմ ընկերներին չգիտեին, նա ՁԻԱՀ-ով հիվանդ է: Արդյոք նա տեղյակ չէր իր կարգավիճակի մասին, թե պարզապես խորը ժխտման մեջ, մնում է առեղծված:
Սմիթի մահից հետո Մալլեթը փորձեց շարունակել բիզնեսը` իր հետ բերելով հիպերտաղանդավոր դիզայներ Անդրե Ուոքերին և նույնիսկ բացելով նոր բուտիկներ: Բայց պիտակը, ի վերջո, ծալվեց 1990 թվականին, և նորաձևության աշխարհը, որը տարված էր, թե ինչ է լինելու հաջորդը, առաջ շարժվեց: Ինչպես ասում է Ուեյը, «Նյու Յորքն իսկապես կարճ հիշողություն ունի իր դիզայներների համար»: Հավանաբար չօգնեց, որ Սմիթը մահացավ ՁԻԱՀ-ից այն ժամանակ, երբ հիվանդության միայն հիշատակումը բավական էր խուճապ առաջացնելու համար: Եվ իհարկե, ինչպես Ջենքինսն է նշում, «Նորաձևությունպատմությունը, մեծ մասամբ, եղել է սպիտակ պատմություն: Ընդհանուր առմամբ, դասագրքերից բացակայում են գույների դիզայներներ»։
Իրականում, երբ Քաննինգհեմ Քեմերոնը անցյալ տարի SITE-ի արխիվն ուսումնասիրելիս հանդիպեց Սմիթի ցուցասրահի լուսանկարներին, նա բոլորովին անծանոթ էր նրա աշխատանքին: Գինիները արագ շտկեցին այդ իրավիճակը։ «Ջեյմսը, ով 87 տարեկան է և սուր է, կարծես թե՝ «Թույլ տվեք սովորել ձեզ այս զարմանալի մարդու մասին», - հիշում է նա: «Նա խոսեց Նյու Յորքի կենտրոնի արվեստի տեսարանի մասին և այն մասին, թե ինչպես է Ուիլլին արտադրել ամենահաջող հիմնական ապրանքանիշերից մեկը: Եվ նաև այն մասին, թե ինչպես է ՁԻԱՀ-ից մահանալուց հետո նա երբեք չի ստացել այն ճանաչումը, որին արժանի էր»։ Քաննինգհեմ Քեմերոնը որոշել է պատմել Սմիթի պատմությունը:
Արդյունք ստացված ցուցահանդեսը՝ «Ուիլի Սմիթ. Փողոցային նորաձեւություն», բացվում է մարտի 13-ին և տևում է մինչև հոկտեմբերի 25-ը: (Ուղեկցող գիրքը խմբագրվել է Կանինգհեմ Քեմերոնի կողմից և հրատարակվել Ռիցոլիի կողմից): Ինչպես Սմիթի աշխատանքը, և շատ առումներով, նրա կյանքը՝ շոուն, թվացյալ տարբեր տարրերի կոլաժ է, որոնք միավորվում են մի բանի մեջ, որը կատարյալ իմաստ ունի: Քանի որ հագուստն այդքան քիչ էր, Քաննինգհեմ Քեմերոնը, ի վերջո, կարողացավ ձեռքը բերել որոշ առանցքային մասերի, բայց դրանք կազմում են ցուցադրվածի միայն մոտ 20 տոկոսը. ցուցահանդեսը ներառում է բազմաթիվ գրաֆիկական նյութեր. մոտ 15 տեսանյութ; երկու սցենարով ֆիլմեր; բանավոր պատմություններ ընկերներից և գործընկերներից; և Սմիթի PS1 շոուի վերստեղծումը: Wines-ը, որպես ցուցահանդեսի դիզայներ, նպատակ ունի գրավել Սմիթի խորհրդանշական ցուցասրահի զգացողությունը: «ԴաՀետաքրքիր կլինի,- ասում է նա,- վերցնել այս ամբողջ մոխրագույն երկաթը և կպցնել Քարնեգի առանձնատանը: Wines-ի համար խնդիրն այն է, որ թանգարան այցելողներին, ովքեր կարող են հիշել Սմիթի անունը միայն հանրախանութի դարակներից, տալ նրա վիրտուոզ ստեղծագործության զգացումը: Հարդիսոնը, մինչդեռ, ավելի պարզ ցանկություն ունի. «Ես չեմ ուզում նրան անվանել նկարիչ կամ նույնիսկ փողոցային հագուստի դիզայներ», - ասում է նա: «Դա նրան դնում է տուփի մեջ: Ուիլլին աստղ էր։ Ես պարզապես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, որ նա գոյություն ունի»:
