Ուշադիր եղեք այս երիտասարդ դիզայներներին ամբողջ աշխարհից

Յուհան Վանգ

«Ես երբեք չեմ ցանկացել ունենալ իմ սեփական բիզնեսը, քանի որ կարծում էի, որ դա կնշանակի աշխատել 24-7, ամեն ինչի մասին մտածելու համար», - ասում է 30-ամյա Յուհան Վանգը, ով հիմնել է իր համանուն նորաձևության պիտակը գրեթե իր կամքին հակառակ: «Հատկապես երիտասարդ դիզայների համար, առանց մեծ գումարների, դա պարզապես չափազանց դժվար էր հնչում»: Այն բանից հետո, երբ նա իր մագիստրոսի կոչումը ստացավ Լոնդոնի Կենտրոնական Սեն Մարտինսից 2018 թվականին, նրա երազանքը կարերի հետևում կարիերայի մասին կարծես թե ճիշտ էր: Նա վաստակեց բաղձալի կանանց հագուստ «Մառնիում» և տեղափոխվեց Միլան: Բայց ճակատագիրը, և Իտալիայի ներգաղթի իշխանությունները, այլ ծրագրեր ունեին նրա համար: «Ես չէի կարող աշխատել առանց վիզայի, և ավելի քան երեք ամիս հետո դեռ սպասում էի»,- հիշում է նա։ Անգործության քոր առաջացնող զգացումից նա որոշեց ընդունել նորաձևության խորհրդատու Լուլու Քենեդիին միանալու Fashion East-ին՝ Լոնդոնում գործող ոչ առևտրային կազմակերպությանը, որը երիտասարդ դիզայներներին տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն և հնարավորություն ցուցադրելու այդ քաղաքի Նորաձևության շաբաթվա ընթացքում: Միակ կնճիռը. նա ընդամենը երեք շաբաթ ուներ հավաքածու հավաքելու համար:

«Ես շատ չէի մտածում այդ մասին, ես պարզապես արեցի դա», - ասաց Վանգը: «Եվ հետո գնորդները զանգահարեցին, թե որտեղ կարող են տեսնել հագուստը, և ես գաղափար չունեի: Այնպես չէ, որ ես ցուցասրահ ունեի»: Ի վերջո, նա բաց թողեց Փարիզում և, քանի որ դեռևս բացակայում էրվիզա և, հետևաբար, չկարողանալով ճանապարհորդել, ընկերոջ ընկերոջը համոզել է նստել իր փոխարեն: Լոս Անջելեսում գտնվող Հ. Լորենցոն կարգի հրավիրեց, և շուտով զանգահարեց Dover Street Market-ը: Անցյալ հունվարին, գրեթե երեք սեզոն և Լոնդոն-Միլան ճանապարհորդությունից հոգնած, նա ի վերջո ստացավ այդ վիզա. նա լքեց Մարնիին և հավատարիմ մնաց իր պիտակին: «Չեմ կարող ասել, որ դա հեշտ է եղել», - ասում է նա իր մենակատարի մասին: «Բայց ես սովորում և աճում եմ ավելին, քան երբևէ սպասում էի»:

Հետ նայելով Վանգի հավաքածուներին՝ պետք է հիանալ նրա խոհեմությամբ: Օրինակ, 2019-ի գարունը կոչվում էր «Կանայք ներսում»՝ ապագա շրջափակման սարսափելի նախազգուշացում: 2020 թվականի աշունը, որը մեկնարկել է Covid-19-ի համաշխարհային համաճարակ հռչակվելուց մեկ ամիս առաջ, ոգեշնչված էր մահով, կամ ավելի կոնկրետ՝ վիկտորիանական սգո հագուստով: Հրավիրատոմսերը ձևավորվել են 19-րդ դարի հուղարկավորության ծանուցումների հիման վրա, և սև ժանյակները երևում էին զգեստներով, կապելետներով և շղարշով: Բայց չնայած նման ծանրակշիռ թեմաներին, Վանգի հագուստը շատ հակառակն է ծանրին: Չափազանց ռոմանտիկ, նրա հավաքածուները հագեցած են լայն կիսաշրջազգեստներով և փքված թևերով, թափանցիկ շղարշներով և ծաղկային պրինտներով: Հետևաբար, զարմանալի չէ, որ նա, մեծանալով ծովային նավահանգստային Վեյհայ քաղաքում, որը գտնվում է Չինաստանի հյուսիսային սահմանին Հարավային Կորեայի հետ, առաջին անգամ սիրահարվել է նորաձևությանը՝ իր քրոջ հետ տիկնիկային զգեստ խաղալու և պատմական հեռուստատեսությամբ տարված լինելու միջոցով։ դրամաներ.

Վանգի գեղագիտության մեջ շատ անգլերեն բան կա. Merchant Ivory-ի պարտեզի երեկույթի մի փոքր կոպիտ և ուռճացված տարբերակ: Բայց, նա նշում է, որ իր չինացիներըզգայունությունը միշտ հավասարման մի մասն է: «Դա արևելյան և արևմտյան տարրերի խառնուրդն է, որն ինձ դուր է գալիս», - ասում է Վանգը, ով, թեև մտադիր է մնալ Լոնդոնում, ցուցադրեց իր գարուն-ամառ 2021 հավաքածուն հոկտեմբերին Շանհայի Նորաձևության շաբաթվա ընթացքում, քանի որ այնտեղի իշխանությունները կանաչ լույս տվեցին: անձամբ ներկայացումներ. «Այս սեզոնին, օրինակ, ես արեցի ջրային խոտի մեջ լողացող ոսկե ձկնիկի տպագրություն: Չինաստանում դա խորհրդանիշ է, որը նախատեսված է հաջողություն բերելու համար»:

Nensi Dojaka

Ալբանիայում ծնված, լոնդոնաբնակ դիզայներ 27-ամյա Նենսի Դոջական սկսել է իր նորաձևության կրթությունը ներքնազգեստի մասնագիտությամբ: Հաշվի առնելով վերջին մի քանի սեզոնների ընթացքում վազքուղի դուրս եկած կանացի հագուստը, որը երևում է մաշկի վրա, դա մեծ անակնկալ չէ: Հերթով եթերային և աշխույժ, թեթև և ռոմանտիկ հագուստները խաղում են սեքսի և ուժի, փափկության և ուժի հասկացությունների հետ: Նրա զգեստներից շատերը նուրբ են թվում մոտալուտ քայքայման աստիճան՝ պատրանք, որը նա ստեղծում է՝ ճարտարորեն կարելով մի շարք կիսաթափանցիկ տեքստիլներ մեկ կտորի մեջ: «Ես օգտագործում եմ շատ շղարշ և շատ թափանցիկ գործվածքներ», - ասում է Դոջական: «Բայց ես կարծում եմ, որ իմ ներքնազգեստի ֆոնի ամենամեծ արդյունքն այն է, որ ես ձևավորում եմ մանր մանրամասների հիման վրա: Դա այնքան էլ դրամատիկ ուրվագծի մասին չէ»:

Դոջական, ով մեծացել է մայրաքաղաք Տիրանայում, առաջին անգամ Անգլիա է եկել 16 տարեկանում՝ Շրուսբերիի գիշերօթիկ դպրոց հաճախելու համար, մի վայր, որը նա նկարագրում է որպես «մի քիչ նման է Հարրի Փոթերին, բայց ավելի քիչ շքեղ»: Ավարտելուց հետո նա ընդունվել է Լոնդոնի նորաձեւության քոլեջներքնազգեստ, բայց ծրագրի վերջում որոշեց իր ուշադրությունը դարձնել կանացի հագուստի վրա: Նա հավաքեց զգեստների արագ հավաքածու և դիմեց Central Saint Martins-ի M. A. ծրագրին: Հենց այնտեղ նա հայտնաբերեց 90-ականների իկոնաների աշխատանքը, ինչպիսիք են Հելմուտ Լանգը և Էն Դեմյուլեմեսթերը, որոնց ապակառուցված մինիմալիզմը և մուգ մոնոխրոմի հակումը շարունակում են տեղեկացնել նրա գեղագիտությունը: «Ես հասկացա, որ այն, ինչ ինձ ամենաշատն էր գրավում, 90-ականների ամսագրերն էին: Դա հագուստն էր, բայց նաև ամբողջ տրամադրությունը. ամեն ինչ այնքան մերկացված էր»:

Նրա ավարտական հավաքածուն՝ սև և մերկ զգեստների մի խումբ, որոնք մատնանշում են նեգլիժիի և ֆորկի միջև սահմանը, գրավեց Մոնրեալում գործող Ssense մանրածախ առևտրի ուշադրությունը, որը գնեց մի քանի կտոր՝ տալով նրան անհրաժեշտ մեկնարկը։ արտադրություն սկսել։ Դրանից հետո նա երկու սեզոն է անցկացրել Fashion East-ի հետ և նրան ընտրել է Հ. Լորենցոն: Բայց, ինչպես դիզայներների մեծ մասի դեպքում, 2020 թվականի գարունը, նրա խոսքերով, «աղետ» էր՝ պատվերների չեղարկումներով և վճարումների առատ ուշացումներով: «Այս սեզոնին ամեն ինչ պետք է նորմալ վերադառնա,- ասում է նա,- այնպես որ ես իսկապես կենտրոնացած եմ վաճառքի վրա այս պահին»: Շուտով, սակայն, նա կվերադառնա դիզայնի գործընթացին, և 2021 թվականի աշուն-ձմեռ նա ինքն իրեն մարտահրավեր է նետում վերցնելու այն, ինչը կարելի է բնութագրել որպես հազիվ առկա զգեստի տրամագծորեն հակառակը: «Իմ մեծ նպատակը վերարկու մշակելն է»,- ասում է նա: «Այս պահին ես իսկապես չգիտեմ, թե դա ինչ տեսք կունենա, որը գալիս է իմ ապրանքանիշից, բայց ես ոգևորված եմ իմանալու համար»:

Դիլարա Ֆինդիկօղլու

Նույնիսկ ֆոնինՆորաձևության աշխարհի հավերժական բարձր դրամա, դիզայներ Դիլարա Ֆինդիկօղլուն առանձնանում է ամբոխից: Առաջին հերթին, կա նրա անհատական ոճը. մտածեք առատ դեկոլտեի, մանրացված վիկտորիանական հագուստի, Ջոան Ջեթի դիմահարդարման և բազմաթիվ դաջվածքների մասին: Այնուհետև կան նրա ամենաբարձր շոուները, որոնք այնքան միտումնավոր սադրիչ են՝ միախառնելով կրոնական պատկերագրությունը, զոմբի կոնտակտային ոսպնյակները, սեքսուալ-պանկ ֆրակները, շաղ տված արհեստական արյունը և երբեմն-երբեմն կախարդի գլխարկը կամ սատանայի եղջյուրը, որն աջակողմյան անառակ է: Ալեքս Ջոնսը Infowars-ից (ճշգրիտ հայտնի չէ իր թռիչքուղու ակնարկներով) ստիպված էր դատապարտել իր 2018 թվականի գարուն-ամառ ներկայացումը որպես «սատանիստական օրգիա»: Եվ, իհարկե, կան հենց հագուստները. բավական է ասել, որ Լեդի Գագան երկրպագու է։

Մեծանալով Ստամբուլում, մի ընտանիքում, որը նա նկարագրում է որպես «շատ ավանդական և բավականին նեղմիտ», Ֆինդիկօղլուն ամսագրում կարդաց Ջոն-Գալիանոյի մասին բնութագիրը և անմիջապես որոշեց, որ սովորելով Կենտրոնական Saint Martins-ում, իր մայր բուհի., նրա խոսքերով, «իմ կյանքի միակ տարբերակն էր»։ Թեև նրա ծնողները ապշած էին այդ մտքից, նրանք մաշվել էին տարիներ շարունակ ըմբոստ վարքագծի պատճառով: «Առաջին դաջվածքս արել եմ 14 տարեկանում,- ասում է Ֆինդիքօղլուն, որն այժմ 30 տարեկան է: «Ես ինչ-որ պահի գոթ էի, իսկ հետո՝ էմո: Ուստի ես ասացի, եթե ինձ թույլ չտաք գնալ Սեն Մարտինս, ես, այնուամենայնիվ, կգնամ։ Եվ ահա թե ինչպես ես եկա Լոնդոն»:

Այդ քայլը, սակայն, ոչինչ չմեղմեց նրա հակաիշխանական աշխարհայացքը: Նա գտնում էր, որ դպրոցը խեղդվում է, որտեղ «ուսուցիչներն են փորձում վերահսկել քեզ», - ասում է նա: Միգուցե նա չպետք է զարմանար, այդ դեպքում, երբ իր Բ. Ա. ծրագիրը 2015թ.նա չի ընտրվել դպրոցի հեղինակավոր մամուլի շոուի համար, որտեղ մոտ 30 ամենախոստումնալից ուսանողներ ցուցադրում են իրենց աշխատանքը խմբագիրների, գնորդների և տաղանդավոր սկաուտների լսարանի առջև: «Ես ասում էի, լավ, ես պետք է ինչ-որ բան անեմ դրա դեմ», - ասում է նա: Այսպիսով, նա միավորվեց ընկերների հետ՝ լուռ բողոքի ակցիա կազմակերպելու համար: Ուսանողները՝ իրենց անտեսված հավաքածուներով հագած մոդելների ուղեկցությամբ, կանգնեցին համալսարանի կողմից հովանավորվող շոուի դռների մոտ՝ համոզվելով, որ հանդիսատեսը պետք է անցնի իրենց կողքով: «Մենք ավելի շատ ուշադրություն դարձանք, քան մամուլի շոուն», - ասում է Ֆինդիքօղլուն ակնհայտ ուրախությամբ:

Իրոք, նրա աշխատանքը շուտով ցուցադրվեց մի շարք միջազգային ամսագրերում, և նրա կորսետներից մեկը հայտնվեց Կարին Ռոյթֆելդի CR Fashion Book-ի շապիկին՝ Ռիհաննայի վրա, ոչ պակաս: Հայտնի ոճաբանները զանգահարեցին, և նա ի վերջո հագցրեց այնպիսի մարդկանց, ինչպիսիք են FKA Twigs-ը, Grimes-ը և Gaga-ն: Հետևեցին Լոնդոնի Նորաձևության շաբաթվա մի քանի շոուներ, որոնց մասին շատ էր խոսվում, և հայտնվեցին այնպիսի լավագույն խանութներ, ինչպիսին է Luisa Via Roma-ն: «Ես զգում եմ, որ երբ ավարտեցի, դեռ դեռահասների ապստամբության միջով էի անցնում»,- ասում է Ֆինդիքօղլուն։ Վերջին ժամանակներս նա ավելի կշռադատված մոտեցում է ցուցաբերել՝ միախառնելով կրելու հարմարանքները պոդիումի իր բարձրորակ ստեղծագործությունների հետ, ստեղծելով առցանց խանութ և քայլեր ձեռնարկելով կայուն արտադրության ուղղությամբ: «Առաջ գնալով, ես դեռ ցանկանում եմ իսկապես կուտյուրային իրեր պատրաստել, բայց նաև, ինչպես, օրինակ, շապիկներ», - ասում է նա: «Նախկինում ես պարզապես ուզում էի իմ հագուստը տեսնել շոուում, թատրոնում կամ ֆանտաստիկայի մեջ: Հիմա, ես ուզում եմ տեսնել իմ ապրանքանիշը փողոցում: Ես ուզում եմ դա տեսնել բոլորի վրա»:

Թեբե Մագուգու

Շատ է գրվել ոճը գլոբալացնելու ինտերնետի ուժի մասին: Բայց հարկ է նշել, որ նախքան թռիչքուղիների ուղիղ հեռարձակման շոուները, մինչև Style.com-ը, մինչև էլեկտրոնային առևտուրը նույնիսկ մի բան էր, կար FashionTV-ն: Արբանյակային հեռուստատեսային կայանը, որը հիմնադրվել է դեռևս 1997 թվականին, կուտյուրային պոդիումներ և ետնաբեմային հարցազրույցներ էր բերում Տոլեդոյից մինչև Տիմբուկտու, որոնք քաղցած էին կենդանի սենյակներում: Իսկ 28-ամյա Թեբե Մագուգուի համար, ով 2019-ին դարձավ առաջին աֆրիկացի դիզայները, ով երբևէ շահեց երիտասարդ նորաձևության դիզայներների համար հեղինակավոր LVMH մրցանակը, այդ մուտքը նման էր փոքր հրաշքի: «Ես երբեք չեմ մոռանա այն օրը, երբ ես մոտ 7 տարեկան էի, երբ մենք ստացանք արբանյակային հեռուստատեսություն», - ասում է Մագուգուն, ով մեծացել է Գալեշուեում, հարավաֆրիկյան Քիմբերլի հանքարդյունաբերական քաղաքի պատմականորեն առանձնացված ավանում: «Մայրիկս խնայել էր դրա համար, և առաջին բանը, որ հայտնվեց, երբ տեղադրողը միացրեց այն, FashionTV-ն էր: Դա Louis Vuitton-ի Marc Jacobs հավաքածուն էր՝ լի գոհարների գույնի դքսուհու ատլասե զգեստներով: Այդ պահին ես գիտեի, որ ուզում եմ գնալ նորաձևության մեջ»:

Թեև արբանյակային ազդանշանի օգնությամբ Մագուգուի մանկության երազանքը չի եկել տիեզերքից: Մինչ Քիմբերլին շատ առումներով Փարիզից բացի աշխարհ է, քաղաքը, ասում է Մագուգուն, աչքի է ընկնում ինչպես իր գեղեցկությամբ (փարթամ կանաչապատում, ցնցող վարդագույն ֆլամինգոների հոտեր), այնպես էլ իր խնդիրներով (խմբակային բռնություն, ինտենսիվ աղքատություն, հանցագործություն): Նա մեծացել էր միայնակ մոր միակ երեխան, որը ամբողջովին տարված էր հագուստով: «Մայրս իսկական քամելեոն է», - ասում է նա: «Նա կերպարներ է ստեղծում իր համարնրա հագուստը և ունի իր համար ոճի այս բոլոր զվարճալի կանոնները, օրինակ՝ նա չի կարող բարձրակրունկներ կրել առանց պայուսակ կրելու, քանի որ աերոդինամիկան չի աշխատում: Դուք կարող եք պատկերացնել, որ մեծանալը, տեսնելով, թե ինչ-որ մեկին այդպես է խաղում, մեծ տպավորություն թողեց»:

Չնայած նրա մայրը լիովին աջակցում էր նրա նորաձևության երազանքներին, որդուն արտասահման ուղարկելը Կենտրոնական Սեն Մարտինս կամ Փարսոնս չէր կարող ֆինանսական առումով: Փոխարենը, Մագուգուն տեղափոխվեց Յոհանեսբուրգ և ընդունվեց LISOF-ի նորաձևության ծրագրում, որն ավարտեց 2015-ին: Վուլվորթսի՝ երկրի ամենամեծ մանրածախ առևտրի դիզայնի բաժնում կարճատև ստեղծագործական աշխատանքից հետո նա ինքնուրույն դուրս եկավ: «Դա չափազանց վաղաժամ էր», - ասում է նա իր համանուն պիտակի հիմնադրման մասին: «Ես չէի կարող ինձ թույլ տալ վարձակալել. Ես ոչինչ չէի կարող անել. Բայց ես այնքան ուրախ էի հագուստ պատրաստելիս»:

Այդ ուրախությունն առաջացավ ինչպես նրա վառ, անթերի ձևավորված ստեղծագործություններով, որոնցից շատերը վերաբերում են Հարավային Աֆրիկայի պատմությանը և նրա ցեղային ժառանգության ծեսերին ու արարողություններին, այնպես էլ Instagram-ի նկարահանումներից, որոնք նա կազմակերպել էր ընկերների հետ: Հարավաֆրիկյան նորաձևության շաբաթվա կազմակերպիչները ուշադրություն դարձրին, և 2017-ին Մագուգուին առաջարկվեց տեղ ունենալ իրենց օրացույցում՝ առատաձեռն հովանավորությամբ՝ ամբողջ շրջանակի շրջադարձով, ոչ այլ ոք, քան Վուլվորթսը: 2019-ին նա հաղթեց International Fashion Showcase-ում, որը մենթորություն է տրամադրում երիտասարդ դիզայներներին ամբողջ աշխարհից և լուսարձակում է նրանց աշխատանքը Լոնդոնի Նորաձևության շաբաթում: Եվ հենց այն օրը, երբ նա վաստակեց այդ մրցանակը, իմացավ, որ դուրս է եկել LVMH մրցանակի եզրափակիչ, որը, իհարկե, շարունակեց հաղթել։ 300000 եվրո արժողությամբ դրամապանակընրան հնարավորություն է տվել դիմակայել Covid-19-ի փոթորկին, ինչպես նաև այն, որ նա ամեն ինչ արտադրում է Հարավային Աֆրիկայում: Սեպտեմբերին նա վերադարձավ աշխատելու իր ստուդիայում և պատրաստվում էր բացել իր սեփական էլեկտրոնային առևտրի կայքը: Նրա մայրը վերջապես կարողացավ այցելել փետրվար ամսից ի վեր առաջին անգամ՝ լրջորեն ուրախ վերամիավորում, որն ուներ մի փոքր բացասական կողմ: «Հենց նա մտավ ստուդիա, նա ինձ հրեց ճանապարհից, հավաքեց բոլոր նմուշները ռելսից և համոզեց իմ աշխատակիցներին, որ դրանք տեղում փոխեն իր փոխարեն», - ասում է նա՝ ծիծաղելով: «Ես երբեք չեմ վերադարձնի այդ հագուստը, բայց նրանք նրան այնքան, այնքան երջանիկ են դարձնում»:

Չոպովա Լովենա

Էմմա Չոպովան և Լաուրա Լոուենան, երկուսն էլ 29 տարեկան, նոր հավաքածուներ երազելու անսովոր բանաձև ունեն: Վերցրեք ավանդական տարազի մի մասը, ավելացրեք էզոթերիկ սպորտից փոխառված մանրամասներ և զտեք արդյունքը Լոնդոնում բնակվող երկու լավագույնների՝ նորաձևության բարձր աստիճաններով (Central Saint Martins) և բարձրակարգ ատելիեի մարզումներով (Ջոն Գալիանո, Ալեքսանդր ՄաքՔուին, Լանվին):): Գաղափարը սկսվեց 2017 թվականի վարպետների հավաքածուից, որը նրանք պատրաստեցին որպես դուետ՝ օգտագործելով Էմմայի հայրենի Բուլղարիայի ավանդական տարթան գոգնոցները՝ ընդգծված 1980-ականների ժայռամագլցման հանդերձանքով: MatchesFashion շքեղ էլեկտրոնային խանութը գնեց նրանց ձեռքով կարված կիսաշրջազգեստների մի խումբ, որոնք նման են փունկի շրջազգեստների, չհամապատասխանող վանդակավոր տեքստիլներով, որոնք միացված են եղել ճարմանդներով, կարաբիններով և այլ սարքավորումներով, և դրանք վաճառվել են մեկ օրում՝ համոզելով վերջին դասարանցիներին, որ նրանք: պետք էր ճիշտ արտադրություն կազմակերպել։

Inսկսած հինգ հավաքածուներից, որոնք նրանք ներկայացրել են, նրանք ուսումնասիրել են այնպիսի անհավանական խառնուրդներ, ինչպիսիք են՝ վիկտորիանական բրիտանական ուրվագիծը՝ skydiving-ով, և ալբանական հագուստը՝ ձիասպորտով: «Այդ հավաքածուի համար ես պետք է կանգնեմ ձիու մեջքին»: ոգևորում է Չոպովային, ով 7 տարեկանում ընտանիքի հետ Բուլղարիայից ներգաղթել է ԱՄՆ և մեծացել Նյու Ջերսիում։

Բուլղարիա այցելության ժամանակ Չոպովան սիրահարվեց երկրի ավանդական տարազներով: «Ամեն տարի մենք գնում էինք հնաոճ իրերի խանութ և գնում էինք այս հիանալի վինտաժային գոգնոցներից մեկը», - հիշում է նա: «Նրանք այնքան առանձնահատուկ են, որովհետև ձեռքի գործված են: Բուլղարիայում յուրաքանչյուր կին տանը հսկա ջուլհակ ուներ, և երկրի տարբեր մասերի համար տարբեր վանդակներ կային, իսկ բախտի և պաշտպանության համար ավելացված ասեղնագործ խորհրդանիշներ»: Նա սկսեց կրել միանվագ կտորները դպրոցում, և երբ Կենտրոնական Սենթ Մարտինսում նրան հանձնարարվեց որոշել իր ինքնությունը որպես դիզայներ, գոգնոցները գլխավորեցին նրա զարդաքարերի ցանկը: Լոուենան, ով մեծացել է Սոմերսեթում և հանդիպել Չոպովային բակալավրիատի առաջին տարում։ ուսումնասիրությունները, արագորեն տեսան հագուստի ձեռագործ գրավչությունը: «Ինչքան հիշում եմ, տարված էի կարելու, կարելու և իրեր պատրաստելու մոլուցքը», - ասում է նա:

Զույգը, ովքեր հիմնադրել են իրենց պիտակը դպրոցից անմիջապես հետո, մասամբ ֆինանսավորել են իրենց բիզնեսը՝ շահելով մի շարք շահավետ, բարձրակարգ մրցանակներ (H&M, Samsung, L'Oréal, OTB): Եվ չնայած 2020 LVMH Prize-ը դադարեցվել էր վերջին փուլում՝ համաճարակի պատճառով, նրանց մասնաբաժինը 300,000 եվրո դրամապանակից, որը բաժանվեց եզրափակիչ ութ մասնակիցների միջև,դրանք հասցրեցին իրենց հաջորդ հավաքածուին՝ գարուն-ամառ '21: Ոգեշնչումն այս անգամ՝ Ռումինիա և գլանափաթեթ դերբի: «Ռումինական տարազը մեր ամենասիրվածներից մեկն է, քանի որ այն դեռ կրում է, և այն իրականում բավականին ժամանակակից սինթետիկ է և կենսունակ, արևմտյան բազմաթիվ ազդեցություններով և օգտագործված հագուստով», - ասում է Չոպովան: «Եվ ռոլերբին իսկապես լավ է ընթանում, քանի որ երկուսն էլ ունեն այս չափազանց կանացի բանը: Նրանք կիսում են իսկապես ֆանտաստիկ կպչունություն»:

Ահլուվալիա

Վերամշակման կենտրոնը, որպես կանոն, երգիծական ոգեշնչման տառատեսակ չէ, սակայն 27-ամյա Պրիյա Ահլուվալիայի համար, որը 2017 թվականին այցելեց Պանիպատ, Հնդկաստան, քաղաք, որը հայտնի է դեն նետված հագուստից մանվածք արտադրելու համար.. «Երբ ես տեսա, թե իրականում որքան ենք դեն նետում, ես հասկացա, որ պետք է կենտրոնանանք վերամշակված նյութերի և արդեն գոյություն ունեցող հագուստի հետ աշխատելու վրա», - ասում է Ահլուվալիան, ով հավաքել է իր լուսանկարներն այդ ճանապարհորդությունից, ինչպես նաև Լագոս (Նիգերիա) այցելությունից:, որտեղ եվրոպացիների կողմից դեն նետված սպորտային հագուստը համարվում է նորմ գրքում՝ «Sweet Lassi», որը լույս է տեսել 2018 թվականին։ Ներառելով օգտագործված և վինտաժ կտորներ իր շարքում՝ նա հույս ունի հեռացնել KonMaried հագուստի գոյություն ունեցող կույտերը և կանխել։ աճող նորերը: «Քանի որ նյութերը միշտ մի փոքր տարբերվում են կտորից կտոր, իմ նախագծած յուրաքանչյուր տարր իր տեսակի մեջ եզակի է», - ասում է նա: «Հուսով եմ, որ դա կխրախուսի մարդկանց հավիտյան կառչել իմ հագուստից»:

Մեծացել է Լոնդոնում, երկրորդ սերնդի հնդիկի դուստրը. Բրիտանացի մայրը և նիգերիացի հայրը (երկրորդ սերնդի ջամայկացի խորթ հայրիկի հետ միասին) Ահլուվալիան առաջին անգամ իմացավ հագուստի կարողության մասին, իր խոսքերով, «ստիպելու մարդկանց ինչ-որ բան զգալ» երաժշտական տեսահոլովակներում ֆիքսվելու միջոցով: «Մանկության տարիներին ես միշտ դիտում էի MTV Base-ը,- ասում է նա՝ հղում անելով Մեծ Բրիտանիայի հիփ-հոփ կաբելային կայանին,- և որքան երաժշտությունը, ես վերլուծում էի հագուստը»: Նա ստացել է իր մագիստրոսի կոչումը նորաձևության ոլորտում Վեսթմինսթերի համալսարանում՝ կենտրոնանալով տղամարդկանց հագուստի վրա, քանի որ, ըստ նրա, «տղամարդիկ հիմնականում նույնն են կրում 50 տարի: Ինձ դուր է գալիս նրանց սահմանները ճեղքելու և փորձերի մղելու փորձը»:

Նրա շարքը՝ Ahluwalia, անում է հենց դա՝ վերամշակում է հին դպրոցական սպորտային փողոցային հագուստ և կտորներ ավանդական տղամարդկանց զգեստապահարանից, որոնք հիշեցնում են նրա սիրելի վինտաժ Միսի Էլիոթի տեսահոլովակները (հուդիներ, փուֆեր բաճկոններ, գունային բլոկավորում) վայրի զարդանախշերով, կարկատան մանրամասներով։ և գրաֆիկա, որը բխում է աֆրիկյան և հարավասիական սփյուռքում արվեստի հանդեպ նրա սիրուց: 2020 թվականի գարնան համար, օրինակ, նա պրինտներ է արել հին ընտանեկան լուսանկարներից, որոնցում պապիկի դեմքը վերափոխված Levi’s-ի ազդրի վրա էր, և ափսեով զարմիկների մանկության նկարները, որոնք զարդարում էին կատաղի գույնզգույն տաբատը: Նրա հարազատների արձագանքը. «Նրանց ուղղակի տարօրինակ է թվում, անկեղծ ասած», - ասում է նա ծիծաղելով: «Իսկ իմ ընտանիքից ոմանք Հնդկաստանում ասում էին, որտե՞ղ են իմ հոնորարները»:

Տղամարդու հագուստի շուկան պայծառացնելու նրա ցանկությունը բնական է, ասում է նա: «Իմ պատկերացումն այն մասին, թե ինչ է նշանակում աշխույժ տղամարդկանց հագուստը, տարբերվում է եվրոկենտրոն գաղափարներից, քանի որ այստեղ տղամարդիկ շատ ավելի պարզ են հագնում։հագուստ, քան Հնդկաստանում կամ Նիգերիայում: Այսպիսով, երբ ես գրաֆիկա եմ պատրաստում, ես օգտագործում եմ բոլոր գույները: Դա տեղի չի ունենում Մեծ Բրիտանիայում, բայց ես փորձում եմ դա իրականացնել: Մարդիկ այստեղ պետք է ուրախացնեն էֆֆը»: