Վերջին մի քանի տարիների նորությունները կարդալը նշանակում էր հավատալ, որ նորաձևությունը, որպես և՛ հայեցակարգ, և՛ արդյունաբերություն, պաշտոնապես տվել է ուրվականը: 2020 թվականին ոլորտը գրանցեց տնտեսական շահույթի աննախադեպ անկում՝ 93 տոկոսով, ինչը ռեկորդային ամենավատ տարին է՝ ըստ McKinsey Global Fashion Index-ի: Սկզբում Բարնեյսը հայտարարեց սնանկության մասին, ապա Նեյման Մարկուսը։ The New York Times-ում «Sweatpants Forever»-ի նման վիրուսային պատմությունները, որոնք հայտարարում էին, որ «նույնիսկ մինչև համաճարակը, ամբողջ նորաձևության արդյունաբերությունը սկսել էր քանդվել», կարդացվում էին մահախոսականների պես մի աշխարհի համար, որտեղ հայտնի դիզայներները ազդել են ոճի վրա կամ սահմանել միտումներ:. Նախադրյալը կարծես թե իմաստալից էր. ո՞ւմ են պետք կուտյուրային զգեստներ կամ նույնիսկ կոճակով տաբատներ, երբ շաբաթօրյա գիշերներն անցկացնում եք բազմոցի վրա պտտվելով՝ կիսով չափ դիտելով Netflix-ը: Բայց այդ տրամաբանության հետ մեկ խնդիր կար. Նորաձևությունը երբեք որևէ կերպ տրամաբանական չի եղել: Եվ այսպես, նույնիսկ այն դեպքում, երբ համաճարակի ալիքները շարունակում են գագաթնակետին հասնել և փլուզվել ամբողջ աշխարհում, համարձակ ստեղծագործողների նոր սերունդը ձևավորում է ամենադրամատիկ, ամենաբարձր տեսքը, որպեսզի գրավի թռիչքուղիները, կամ, ավելի ճիշտ, լրացնի Instagram-ը: ցանցեր՝ տասնամյակների ընթացքում: Առկա են մետաղական շրջանակով նաուտիլուսի զգեստներ՝ առանց թեւանցքերի; խուլ կորսետներ; ճաշի սեղանների չափ մեծ գլխարկներ; և ֆորտերը բավականաչափ ծավալուն են, որպեսզի կրկնապատկվեն որպես ժամանակավոր կացարան՝ համալրված վրանովբևեռներ.
«Հիմա ֆանտազիայի փափագ կա», - ասում է 25-ամյա Հարիս Ռիդը, որը դիզայներ է Հարրի Սթայլսի ակնթարթորեն խորհրդանշական բեմական համույթների և Իմանի 2021 թվականի Met Gala-ի տեսարան գողացող տեսքի հետևում, որն ավելի քիչ զգեստ էր: քան ոսկյա փետուրներով զարդարված ամբուլատոր մետաղական վանդակ, որի վրա դրված է վեց ոտնաչափ շրջագծով գլխաշոր: (Ռիդը, ով ուղեկցում էր նրան, իհարկե, հագնում էր համապատասխան գլխարկ:) «Մեզ մոտ 30 տարի է, ինչ նորաձևությունն ավելի ու ավելի նուրբ է դառնում», - ասում է լոնդոնաբնակ Լոս Անջելեսի բնակչուհին, ով այնքան արագ և ոգևորված է խոսում, որ գրեթե թվում է. լևիտանալ. «Կարծում եմ, որ այժմ ժամանակն է դուրս հանելու և վերադարձնելու պերֆորմատիվ հագուստի դարաշրջանը, որն ունի ուղերձ: Վերադարձե՛ք ավանգարդը։»
Չնայած հայտնի մարդկանց հագնվելու համար, Ռիդը, ով համագործակցել է Dolce & Gabbana-ի հետ և եղել է Gucci-ի պրակտիկանտ և մոդել, շատ իր մուսան է: «Իմ ապրանքանիշն առաջացել է այն բանից, որ ես հագնվում եմ՝ գենդերային համապատասխան մարդ, ով ունի վեց ոտք չորս, իսկ հարթակներում՝ յոթ ոտք հինգ», - ասում է նա: «Ինձ պետք էին բռնկումներ, որոնք դուրս եկան: Ինձ աղեղ էր պետք։ Ինձ գլխարկ էր պետք։ Եվ հետո ես գտա այս հսկայական շուկան, որի գոյության մասին ես նույնիսկ չգիտեի»:
Թեև, հավանաբար, հակված է մի փոքր չափազանցության, Ռիդը չի կատակում շուկայի մասին: Չնայած հագնվելու առիթների շարունակական պակասին, նրա համեղ մելոդրամատիկ ձևավորումները, նա ասում է, թռչում են մանեկեններից: «Իմ վերջին հավաքածուի զգեստը, որն այս վիթխարի զգեստն էր՝ տղամարդու մոդելով. Նույնական մոդելը, այս հսկայական գլխարկով, վաճառվել է Սելֆրիջսում պատուհանի մոտ հայտնվելու առաջին օրը՝ ավելի քան 12,000 դոլարով: Եվ բոլորն ասում էին, որ ոչ ոք չի պատրաստվում գնել դա: Մենք համաճարակի մեջ ենք! Որտեղ են նրանք հագնում դա: Բայց մենք ոչինչ չունեինք, բացի բազմաթիվ մարդկանցից, ովքեր ցանկանում էին վերստեղծվել»:
Նրա ընկեր Չեթ Լոն՝ չին-ամերիկյան դիզայներ, ով ոգեշնչված է ռետրո-ֆուտուրիստական անիմեով և ով զբաղվում է կոնֆետի գույնի, սրածայր տրիկոտաժով, որը նման է ծովային արարածների և էկզոտիկ մրգերի խաչի, պատմում է նմանատիպ պատմություն: «Երբ ես առաջին անգամ սկսեցի պատրաստել այս ջեմպերները, չէի մտածում, որ դրանք կվաճառվեն, քանի որ դրանք խելագար են», - ասում է Լոն, ով մեծացել է Նյու Յորքում և, ինչպես Ռիդը, այժմ աշխատում է ստուդիայում: Լոնդոնի Standard հյուրանոցում։ Նա վերագրում է նրանց ժողովրդականությունը. Doja Cat-ը, SZA-ն և Kylie Jenner-ը բոլորն էլ նկատվել են նրա սյուրռեալիստական տրիկոտաժով, գոնե մասամբ նրա ստեղծագործական մաքրությամբ: «Մարդիկ իսկապես կարող են զգալ իսկությունը», - ասում է նա: «Նրանք կարող են ասել, երբ դուք փորձում եք ինչ-որ բան ստեղծել միայն վաճառելու համար, և երբ ինչ-որ բան եք անում, քանի որ ցանկանում եք դա անել»:
Զարմանալի չէ, որ Ռիդը և Լոն, ինչպես նաև շատ այլ երիտասարդ դիզայներներ, որոնք այժմ ստեղծում են կատաղի ստեղծագործական հավաքածուներ, նորաձևության ծրագրի վերջին շրջանավարտներ են Լոնդոնի Central Saint Martins դպրոցում, որը հայտնի է սահմանամերձ դպրոցում: կոտրել այնպիսի արտիստների, ինչպիսիք են Ալեքսանդր Մակքուինը և Ջոն Գալիանոն, և հետ մղել այն գաղափարը, որ նորաձևությունը որևէ կերպ առևտրային ձեռնարկություն է: «Նրանք իսկապես խրախուսում են ձեզ անել այն, ինչ գալիս է ձեր ուղեղին», - ասում է Լոն, ով ավարտել է Ռիդը 2020 թվականին:
Չելսի Չի Կայայի համար, ով ավարտել է Saint Martins-ը 2021-ին և այժմ աշխատում է իր մագիստրատուրայի վրա, դա նշանակում էր իր բակալավրիատի հետազոտությունը կենտրոնացնել նկարիչ Քրիստոյի վրա, ով հայտնիորեն շորերի հսկա պտուտակներով ծածկել էր ամեն ինչ՝ շենքերից մինչև կղզիներ: այլ ոչ թե հանքարդյունաբերության դիզայներների արխիվները կամ ոգեշնչման համար փնտրել հին թռիչքուղու լուսանկարները: Նրա շրջանավարտների հավաքածուն՝ Kaya Chie պիտակի ներքո, պարունակում է մի շարք գործվածքներ, որոնք ձգված և երեսպատված են սուր ծայրերով, կատաղի ասիմետրիկ ձևերի վրա: (Մտածեք մի հսկա ուս, չղջիկի թևի ազդր, կես եռուզեռ…) «Քրիստոյին նայելով ինձ ստեղծվեց փաթաթման այս գաղափարը, և մեծ լարվածություն ստեղծվեց կառույցի վրա», - ասում է Քայան, ով մեծացել է Տոկիոյում և Շանհայում: և այժմ ապրում է Լոնդոնում։
Նրա դասընկեր Բրեդլի Շարփը նույնքան քանդակագործական աշխատանք է կատարում: 26-ամյա բրիտանացին, ով նախքան իր հավաքածուի թողարկումը մասնակցել է Marc Jacobs-ում, իր ստեղծագործական կայծը գտել է 18-րդ դարի Մարի Անտուանետի ոճի ուրվանկարների և երաժշտական փառատոների ցեխոտ դաշտերը խճողված վրանների անհավանական համընկնման մեջ: հաճախում է ընկերների հետ: Իր շրջանավարտների հավաքածուի համար նա օգտագործեց վրանների իրական ձողեր՝ կառուցելու ֆուտուրիստական գնդիկավոր զգեստներ, որոնք բավականաչափ մեծ էին, որպեսզի պատսպարեն փոքրիկ ընտանիքին կամ գոնե մի քանի Gen Z-եր, որոնք սպասում էին անձրևին Գլաստոնբերիում: «Ես պարզապես չեմ կարող փոքր մտածել», - ասում է Շարփը, ով տեսնում է իր և իր հասակակիցների արտադրած հսկայական կտորները որպես արագ նորաձևության վերջնական հակաթույն: «Հագուստը ես միշտ ընկալել եմ որպես արվեստի ձև, այլ ոչ թե հագնվելու և լվանալու մեջ դնելու և մեկ այլ անգամ հագնելու և հետո դեն նետելու համար: Որքան մեծ է կտորը, այնքան հարգանքըդուք դրա համար ունեք: Բլեյզեր գնելու դեպքում այն կարող եք պարզապես տեղադրել ձեր առանձնասենյակում; բայց այս զգեստներից մեկը ունենալու համար համարյա պետք է պահարան կառուցես դրա համար»:
Սա այն զգացողությունն է, որին արձագանքում են դիզայներներից շատերը, որոնք ստեղծել են այս եզակի, չափազանց աշխատատար տեսքը: Նրանցից շատերը, մատնանշում է Ֆեբեն Վեմմենբին, 2020 թվականի մեկ այլ Սենթ Մարտինս գրադ, ով անցնում է Ֆեբենին, սկսեց իրենց պիտակները փակման ժամանակ, երբ կյանքի գլոբալ տեմպը բավական դանդաղեց, որպեսզի նրանք երկար մտածեին զանգվածային սպառման վտանգների մասին: «Մենք ավելի շատ ժամանակ ունեինք գնահատելու, թե ով ենք մենք որպես մարդիկ և ինչպես ենք գնումներ կատարում», - ասում է Ֆեբենը, որը ծնվել է Հյուսիսային Կորեայում եթովպացի ծնողներից և մեծացել Շվեդիայում: Ռիդն ավելի կոպիտ է ասում. «Այլևս ոչ մի արագ, էժան հիմարություն»: ասում է դիզայները, ով աշխատում է բացառապես ամսական մեկ հաճախորդի հետ՝ ստեղծելով անհատական տեսք, որը ներառում է շաբաթների բարդ ձեռքի աշխատանք: «Բոլորն ասում են՝ վերցրեք ձեր ֆոնդերի ցուցակը և պատրաստեք 50 վերնաշապիկ, 50 զգեստ և 50 ժիլետ, իսկ ես հենց այնպես ասացի. Ես պատրաստում եմ մեկ հսկա փետրավոր գլխաշոր՝ վերամշակված բյուրեղներով և ժանյակներով, և ահա թե ինչպես ես կկառուցեմ իմ բիզնեսը: Եվ դա իսկապես առասպելական է»: Թեև նա վերջերս թողարկել է իր նկարագրած «համեղ կաշմիրի հեղուկի հիմունքների» փոքրիկ հավաքածուն՝ Բերգդորֆ Գուդմանի և MatchesFashion-ի հետ. «Դա իմ ձևն էր, որպեսզի չզբաղվեմ պատրաստի հագուստի գիծ», նրա ուշադրությունը կենտրոնացած է կիսաֆաբրիկատների վրա: կուտյուրային ստեղծագործություններ, որոնք, ըստ նրա, նախատեսված են «տատիկից տրանս որդուն փոխանցելու իրենց ոչ երկուական դստերը: Խոսքը գեղեցկության այդ 360 աստիճանի ցիկլը աշխարհ վերադարձնելու մասին է»:
Լսել շատերինԱյս դիզայներներից ասում են, որ համաճարակը նրանց ստիպել է մտածել ոչ միայն ավելի կայուն, այլև ավելի ֆանտաստիկ: Միայնակ մնալով իրենց բնակարաններում՝ նրանք դժվարանում էին չերազել չեղյալ հայտարարված մեծ շքեղ սոցիալական իրադարձությունների մասին: Եվ մի քանի ամիս ընդունելով հարմարավետությունը, չէ՞ որ մենք բոլորս պատրաստ էինք վառել մեր միկրոֆլիզի զգեստապահարանները: Նորաձևության պատմաբան Վալերի Սթիլի՝ Նյու Յորքի FIT-ի թանգարանի տնօրեն և գլխավոր համադրող Վալերի Սթիլի խոսքերով, նրա նկարագրած կադրերը, որոնք նա նկարագրում է որպես «մեծ, ծավալուն հագուստով երեխաներ» կարող է պարզապես լինել նորաձևության հավերժական ճոճանակի արդյունք: «Նորաձևությունը արձագանքում է նախորդ նորաձևությանը», - ասում է նա: «Այն աշխատում է ուրվանկարներով, այն աշխատում է գույներով և աշխատում է հարաբերական համեստությամբ կամ շքեղությամբ»:
Դա իմաստ ունի: Բայց արմատական, OTT ոճին վերադարձի ամենամեծ շարժիչ ուժը, ինչպես ընթացիկ հազարամյակի գրեթե բոլոր միտումների դեպքում, ինտերնետն է: Այս դրամատիկ, աչք ծակող, բարձր լուսանկարչական հագուստները իսկապես պատրաստված են թվային կյանքի համար՝ պատկերավոր և, որոշ դեպքերում, միտումնավոր: «Այն ձևը, որով դու ներկայանում ես առցանց, մեծ մասն է այն բանի, թե ով ես դու հիմա», - նշում է Լոն: «Դա շատ երիտասարդ մտածելակերպ է. «Թույլ տվեք նկարել ինձ ինչ-որ հիանալի աշխատանքում»: Ահա թե ինչպես սկսվեց հետաքրքրությունը իմ աշխատանքի նկատմամբ, և մենք բարձրացանք այդ ալիքը: Շատ անգամ մարդիկ նայում էին իմ իրերին և ասում. «Օ՜, դա իսկապես ֆոտոգենիկորեն հիանալի է, բայց որտե՞ղ եմ ես հագնելու այն»: Բայց նրանք ուզում են նկարներ անել այս հագուստով»::
Թվային ներկայացման կարևորությունը, իհարկե, մեծացավէքսպոնենցիալ համաճարակի ընթացքում: «Ֆիզիկական աշխարհից վիրտուալ աշխարհ հսկայական տեղաշարժ է տեղի ունեցել», - նշում է Թերենս Չժուն, Չինաստանի Ուհան քաղաքից Նյու Յորքում բնակվող, ով անցյալ տարի ավարտել է Փարսոնսը: Լինելով խորը ցցուն, չափազանց անիրագործելի հագուստի դիզայներ, նա ասում է, որ ուշադրության կենտրոնում փոփոխությունն իրականում բավականին ազատագրող էր: «Երբ ես դպրոց էի սովորում, ինձ միշտ մարտահրավեր էին նետում, քանի որ բոլորն ասում էին. «Ինչպե՞ս են մարդիկ հագնելու քո հագուստը»: Նրանք չեն կարող գնալ աշխատանքի կամ խնջույքի առանց բազկաթոռների», - ասում է նա: «Բայց նրանք սիրում են դրանք տեղադրել առցանց: Դա այլ համատեքստ է, բայց նույնքան տեղին: Այժմ, ինտերնետի և տեխնոլոգիայի շնորհիվ, մենք կարող ենք ազատվել և ավելի շատ արտահայտել մեր անհատականությունը, այլ ոչ թե սահմանափակվել միայն ֆունկցիոնալ հագուստներով»:
Չժոուի մտքում հաջորդ քայլը ֆիզիկական բարձր նորաձևությունից ամբողջությամբ վերացնելն է: «Կարծում եմ՝ մարդիկ ապագայում կկարողանան հագնել հագուստի թվային տարբերակը», - ասում է Չժուն, ով արդեն մտածում է իր աշխատանքի վիրտուալ արտադրության մասին, NFT-ի մի տեսակ նորաձև տարբերակ, որը կվերացնի շատ խնդիրներ։ այս օրերին նեղանալով կապիտալիզմի հավաքական խղճին։ «Եթե մենք անցնենք վիրտուալ դիզայնի, մենք կարող ենք ստեղծագործ լինել առանց սահմանափակումների», - ասում է նա: «Մտածելու անիմաստ գործվածք չի լինի, և մենք ստիպված չենք լինի պայքարել այնպիսի բաների հետ, ինչպիսիք են քրտինքը»: Եվ այն ժամանակ, երբ մասսայական մանրածախ առևտրով զբաղվողները պարբերաբար ջարդում են ապագա և ապագա ստեղծագործողների աշխատանքը՝ առանց որևէ հետևանքի, «դիզայների մտավոր սեփականությունը պաշտպանված է վիրտուալ աշխարհում այնպես, որ անտեսվում է իրական կյանքում»,նշում է. «Ուրեմն ինձ համար սա շատ հուզիչ է»:
Բայց, իհարկե, ամեն 20-ամյա դիզայներ չէ, որ պատրաստ է փոխանակել իր բարձիկը մկնիկի պահոցով: «Թվային հագուստը հիանալի է նկարի համար, բայց դուք ինչ-որ բան կորցնում եք դրանում», - ասում է Ռիդը: «Կարծում եմ, որ շատ գեղեցիկ է տեսնել իմ ընկերներին իրենց պատրաստած իրերով, որոնք կարող են դիպչել դրան և հիանալ ձեռքի աշխատանքով և իմանալ, որ դրա պատրաստման համար պահանջվել է 80 ժամ: Այդ արյունը, քրտինքն ու արցունքները երբեք չեն ջնջվի»։ Շարփը համաձայն է. «Նորաձևության իմ ընկալումն այն է, որ մի խումբ մարդիկ նստած են շրջանակի մեջ և ձեռքով կարում են», - ասում է նա: «Դա ինձ համար է»:
Դա չի նշանակում, որ նրանք այլ կերպ չեն արձագանքում մեր նոր աշխարհի իրողություններին: Շարփի վրանի զգեստները և Ռիդի թռչող ափսեի գլխարկները, օրինակ, սոցիալական հեռավորության պահպանումն են, և բառացիորեն անհնար է հասնել մեկ այլ մարդու հազալու հեռավորության վրա: Նույնը վերաբերում է Մարկո Ռիբեյրոյի «շրջանակներով»՝ կոշտացած, վառ գույնի գործվածքից պատրաստված հսկա ծալքավոր օղակներին, որոնք ծնված բրազիլացի, Փարիզում բնակվող դիզայներն օգտագործում է տարբեր էֆեկտների համար: Ոմանք դեմքը ծածկող գլխարկներ են. մյուսները ծառայում են որպես չափազանցված մանյակներ: «Դուք տեսնում եք շրջանակը, բայց ոչ թե ով է կանգնած դրա հետևում, այնպես որ դա մի տեսակ պաշտպանություն է», - ասում է Ռիբեյրոն, ով ասում է, որ ավելի շատ զգում էր սևամորթների կարիքը որպես սև մարդ մի ոլորտում, որտեղ ինքն իրեն չէր տեսնում: ներկայացված. Հագվող քանդակները նույնպես, նշում է նա, բառի ուղիղ իմաստով տեսողականորեն գրավիչ են։ «Դրանք կանգառի նշանի ազդեցություն ունեն։ Դուք տեսնում եք շրջանակը և պետք է կանգ առեք՝ հարցնելու համար՝ «Ի՞նչ է դա»:»
Vincent Garnier Pressiat-ը, Փարիզում բնակվող Maison Margiela-ի և Balmain-ի շիբը, ով անցյալ տարի ներկայացրել է իր համանուն գենդերային հեղուկ հավաքածուն, մտածում է նույնատիպ պաշտպանական գծերով: «Հիմա եթե դուրս գաս, բոլորը շատ են վախենում»,- ասում է նա։ «Մենք ազատ ենք թվային աշխարհում, և ես պարզապես ուզում եմ դա դուրս բերել: Ուզում եմ իմ հագուստի միջոցով մարդկանց պաշտպանվածության զգացում տալ»։ Նրա համար դա թարգմանվում է կոշտ դերձակով, մեծ չափերի կոկոնի ուրվանկարներով և ճարտարորեն մանրացված տեքստիլներով, այլ կերպ ասած՝ զգեստապահարան, որը կարծես ստեղծված է մոտալուտ ապոկալիպսիսի համար: «Ես ուզում էի, որ հագուստը լինի զրահ, որ կրողն իրեն ուժեղ զգա, ինչպես գլադիատորը»,- ասում է նա։ Էֆեկտը, որին նա պատրաստվում էր, «լազերային էր, ոչնչացվել, կարծես ճակատամարտի ընթացքում էր, բայց դեռ այստեղ է և դեռ գեղեցիկ»:
Դա, եթե մտածեք դրա մասին, այնքան էլ տարբեր չէ այն ամենից, ինչ զգում է հենց նորաձևության ինդուստրիան այս օրերին:
