«Իռլանդացին» զգեստների դիզայներ Սենդի Փաուել. կարիերա դրամայում

Կա կարևոր տեսարան «Իռլանդացին» ֆիլմում, որը վառ կերպով ցույց է տալիս Սենդի Փաուելի փայլը, ով երեք անգամ արժանացել է «Օսկար» մրցանակի հագուստի ձևավորման համար և Քրիստոֆեր Պետերսոնի հետ ստորագրել է Մարտին Սկորսեզեի վերջին ֆիլմի զգեստները: Ֆիլմն ընդգրկում է հինգ տասնամյակ և մանրամասնում է Ֆրենկ Շիրանի՝ ամբոխավար մարդասպան (Ռոբերտ դե Նիրո) կյանքը և նրա կապը Ջիմի Հոֆայի (Ալ Պաչինո) հետ՝ Teamsters արհմիության 1957-ից 1971 թվականներին: Մի քանի տարի անց: բանտում, Հոֆան, որպեսզի վերականգնի իր իշխանությունը, պետք է հանդիպի իր թշնամու հետ, որը ամբարտավան, նոր հզոր սկսնակ է, որը հայտնի է որպես Թոնի Պրո (Սթիվեն Գրեհեմ): Շքեղ և ամբարտավան Թոնի Պրոն ուշանում է հանդիպմանը՝ հագնված գունավոր կարճաթև վերնաշապիկով, փայլուն լոֆերներով և սպիտակ շորտերով: Հոֆան բորբոքված է հատկապես շորտերի մասին, որը նա դիտում է որպես ծայրահեղ անհարգալից վերաբերմունքի նշան։ Հանդիպումն ակնթարթորեն փլուզվում է, և այդ պահին Հոֆայի ճակատագիրը կնքվում է. կա՛մ նա հարմարվում է, կա՛մ մահանում է։

«Այո! Շորտեր»։ Փաուելը բացականչեց նախաճաշի ժամանակ Լոս Անջելեսում, որտեղ նա սկսում էր աշխատել իր հաջորդ նախագծի վրա՝ «Ծաղկի լուսնի մարդասպանները»՝ Սկորսեզեի ութերորդ համագործակցությունը: «Ես փնտրում էի իրական, բայց նյարդայնացնող», - ասաց նա: «Դա ձեզ ցույց է տալիս հագուստի ուժը. ես ունեի մի կույտ շորտեր և տոպեր, և մենք փորձեցինքկոմբինացիաների վրա, մինչև որ մենք գտանք շորտեր, որոնք հավատալի էին կերպարի համար, բայց դեռ բոլորովին անհարիր»: Փաուելը կանգ առավ։ «Հագուստը միշտ ստեղծված է կերպարների համար։ Աշխատանքը դերասաններին հագուստով գեղեցիկ տեսք տալը չէ: Դա դերասաններին իրենց կերպարների նման հավատալի դարձնելն է, պատմությունն աշխատեցնելը»:

Իհարկե, դա չի նշանակում, որ հագուստը (և այն կրող կերպարները) չեն կարող տպավորիչ լինել: Իր կարիերայի ընթացքում 59-ամյա Փաուելը ստեղծել է ապշեցուցիչ ժամանակաշրջանի զգեստներ The Young Victoria-ի և Shakespeare in Love-ի համար: վառ ժիլետներ և տաբատներ New York Gangs-ի համար; 1950-ականների շքեղ անսամբլներ Քերոլի համար; և գլամ-ռոք էքստրավագանտներ Velvet Goldmine-ի համար: Նրա տեսականին ուշագրավ է. մի քանի տարի առաջ նա միաժամանակ աշխատել է 1930-ականների կոնֆետի գույնի զգեստների վրա՝ Mary Poppins Returns-ի, և սև, սպիտակ և մոխրագույն զգեստների վրա՝ The Favourite-ի համար, որը պատմում է Աննա թագուհու արքունիքի մասին վաղ շրջանում։ 18-րդ դար.

«Ես երկու աշխատասենյակն էլ ունեի Լոնդոնի նույն ստուդիայում», - ասաց Փաուելը, երբ նա պայուսակից հանեց մի փոքրիկ հարել: Պարզվում է, որ Փաուելը մի փոքր նման է հենց ինքը՝ Մերի Փոփինսին, եթե Մերի Փոփինսը կրում էր սև Comme des Garçons կոստյում՝ կտրված տաբատով, լաքապատ կաշվից ժանյակավոր կոշիկներով և սպիտակ գուլպաներով, և ուներ վառ կարմիր մազեր՝ հարդարված ապշեցուցիչով։ նրա ճակատին: Նա գրավիչ է, բայց ճշգրիտ. հարելն, օրինակ, իր իսկ մատչայի համար էր, քանի որ նա չի վստահում ռեստորաններում մատուցվողների պարունակությանը (կարող է շաքար լինի): Նրա խստապահանջ չափանիշներն ակնհայտ են նրա աշխատանքի բոլոր ասպեկտներում: «Ֆավորիտի համար», - շարունակեց նա, - մենքԵս չունեի թագավորական պալատ վերստեղծելու բյուջե, ուստի մոնոխրոմն այն էր, որտեղ ես սկսեցի: Ես ուզում էի կատարել լրիվ ճշգրիտ դետալներ, բայց էժան գործվածքներով։ Ես սիրում եմ գույնը, բայց ես ժամանակ չէի կորցնում դրա վրա»: Լոնդոնի Բրիքսթոն շրջանում գտնվող իր տան մոտ գտնվող մի փոքրիկ խանութում Փաուելը գտել է լազերային կտրվածքով ձգվող կաշվից և աֆրիկյան մոմի պրինտեր: Ինչ-որ կերպ, այդ հակադրվող աշխարհներում, նա տեսավ Աննա թագուհուն վայել զգեստներ: «Մենք զգեստները պատրաստեցինք յուրաքանչյուրը 40 ֆունտով», - հպարտությամբ ասաց Փաուելը:

Արդյունքները հիասքանչ էին. «Ֆավորիտը» առաջադրվել է «Օսկար» մրցանակի լավագույն զգեստների դիզայնի համար: Փաուելը մրցում էր իր դեմ. «Մերի Փոփինսի վերադարձը» ֆիլմում նրա աշխատանքը նույնպես պայքարում էր: Իրականում, դա տեղի է ունեցել ևս երկու անգամ. 2016թ.-ին, երբ Քերոլը, արգելված սիրո պատմությունը, մրցեց Մոխրոտիկի հետ, որտեղ Փաուելը նորից պատկերացրեց Մոխրոտի գնդիկավոր զգեստը որպես կապույտ, մանուշակագույն և կապույտ-կանաչ փայլող Մոնեի «Ջրաշուշաններ»: - ստեղծագործության նման; և 1999թ.-ին, երբ նրա Velvet Goldmine նմուշները, որոնք արթնացնում են Ziggy Stardust-ի ժամանակաշրջանի Լոնդոնի խելահեղ փառքը, հակադրվեցին նրա շքեղ անսամբլներին Սիրահարված Շեքսպիրի համար:

Հագուստը միշտ էլ կարևոր դեր է ունեցել ֆիլմերի արտադրության մեջ: Հզոր հոլիվուդյան ստուդիաների սկզբնական շրջանում զգեստների դիզայներները ոչ միայն ստեղծում էին կերպարներ ֆիլմի հերոսների համար. նրանք իրենք են հագցրել աստղերին: Թերևս բոլորից ամենահայտնին Էդիթ Հեդն էր, ով հավերժացել է Էդնա Մոդի դերում, որը սուպերհերոսների կոստյումների դիզայներ է The Incredibles-ում: Ինչպես Փաուելը, Հեդը կրում էր մեծ կլոր սև ակնոցներ և ուներ խիստ, բայց երևակայական բնույթ։ Նրա ստեղծագործություններն արժանացել են ութ Օսկարի,և նա մեծ ազդեցություն ունեցավ ամերիկյան նորաձևության վրա: Այն բանից հետո, երբ Բեթ Դևիսը կրեց Edith Head-ի կոկտեյլային զգեստը, որը սահեց նրա ուսից ամեն ինչ Եվայի մասին, շատ կանայք որդեգրեցին այդ ոճը: Այդ ժամանակ ամերիկացի դիզայներներն իրականում այնքան էլ մեծ ազդեցություն չունեին, ուստի զգեստների դիզայներները, ինչպիսիք են Head-ը, Adrian-ը և Orry-Kelly-ն, մեծ ազդեցություն են թողել իրենց աշխատած ֆիլմերի միջոցով: 1950-ականներին այնպիսի դիզայներներ, ինչպիսիք են Փոլին Տրիժերը և Քլեր Մաքքարդելը կառավարում էին ամերիկյան նորաձևությունը, իսկ ֆրանսիական նորաձևության աստղերը, ինչպիսին Հուբերտ դե Ժիվանշին էր, սկսեցին հագցնել այնպիսի դերասանուհիների, ինչպիսին Օդրի Հեփբերնն էր: Այսօր դիզայներները սովորաբար օգտագործում են ֆիլմերը որպես ոգեշնչման աղբյուր, սակայն, մեծ մասամբ, բուն զգեստները մնում են իրենց իսկ տիեզերքում։

«Ֆիլմը ավարտելուց հետո», - ասաց Փաուելը, երբ նա ուտում էր կրուասանի մանրակրկիտ քսած մուրաբայով, - ես իսկապես ոգեշնչված եմ և ցանկանում եմ հագնելի նորաձեւության հավաքածու պատրաստել իմ նախագծած հագուստներից: Կարծում եմ, որ զվարճալի կլիներ: Բայց ես երբեք չեմ ցանկանա լինել պատշաճ մոդելավորող և շարունակել տարեկան չորս կամ ավելի շոուներ կազմակերպել: Դա ինձ համար անհնար կլիներ։ Դուք չեք կարող ամեն անգամ հիանալի լինել:»

Նույնիսկ մանուկ հասակում Փաուելը որոշակի վստահություն ուներ իր ստեղծագործության վերաբերյալ: Նա նկարում էր հագուստի նկարներ և, կարել սովորելով մորից, այնուհետև ձևավորում և պատրաստում էր իր տիկնիկների հանդերձանքները: Ամենավաղ անսամբլներից մեկը, որը նա պատրաստեց իր համար, բաղկացած էր համապատասխան կիսաշրջազգեստից և բաճկոնից՝ պատրաստված սպիտակ բամբակից, որի վրա տպված էին Միկի Մաուսի պատկերները: «Հիմա մի տեսակ ամոթալի է», - ասաց նա: «Բայց ես դեռ ունեմ այն: Եվ այն դեռ տեղավորվում է»:

Փաուելը հաճախում էր Լոնդոնի արվեստի և դիզայնի կենտրոնական դպրոցը, այժմ Կենտրոնական Սեն Մարտինսը, բայց նրան շեղում էին այլ, ավելի թատերական աշխարհներ: «Ես սիրում էի պարուհի Լինդսի Քեմփին, ով սովորեցրել էր Բոուին», - հիշում է նա: Փաուելը գրանցվեց պարի դասընթացին, որը դասավանդում էր Քեմփը, և այնուհետև նա հրավիրեց նրան թեյ խմելու: «Այն ժամանակ ես մուգ մանուշակագույն մազեր էի կտրել Լուիզ Բրուքս բոբով և հագնում էի մանուշակագույն տաբատ: Կարծում եմ՝ Լինդսիին դուր է եկել իմ մազերը»։ Ինչ էլ որ լինի պատճառը, մի քանի ամիսների ընթացքում նա աշխատեց նրան միլանյան Լա Սկալայում իր ցուցադրության համար զգեստներ ձևավորելու համար: «Աստված գիտի, թե ինչպես դա արեցի», - ասաց Փաուելը: «Դա 1981 թվականին էր: Լինդսիի հետ ևս մի քանի բեմադրությունից հետո ես սկսեցի մտածել կինոյի մասին: Ես զանգահարեցի Դերեկ Ջարմանին, որով ես շատ էի հիանում, և նա ինձ հրավիրեց թեյի»:

Ջարմանը լեգենդար էր Լոնդոնում։ Ի տարբերություն Էնդի Ուորհոլի և նրա գործարանի, ռեժիսորը ղեկավարում էր դերասանների և արհեստավորների ընտանիքի նման մի խումբ, ովքեր աշխատում էին նրա ֆիլմերի վրա: Թիլդա Սուինթոնը Ջարմանի հայտնագործությունն էր. նա սիրում էր եզակի, ոգևորված և աշխատասեր մարդկանց: Նաև չէր խանգարում, եթե նրանք անսովոր տեսք ունենային և գեղեցիկ: «Ջարմանը այնպիսի ռեժիսոր էր, ինչպիսին ոչ ոք չէր», - ասաց ինձ Սվինթոնը: «Լիովին ոգեշնչող. Ամեն ինչ խառնաշփոթ էր, բայց հետո մենք միասին կքաշվեինք: Դա ամեն օր խնջույքի էր նման: Մենք ավարտում էինք այս ամբողջ ինտենսիվ աշխատանքը, իսկ հետո մինչև գիշերվա ժամը 3-ը դուրս էինք գալիս ակումբներով: Մենք քնում էինք մի քանի ժամ, իսկ հետո վեր կենում և նորից աշխատում: Բոլորը ընկերներ էին կամ սիրեկաններ կամ երկուսն էլ, և աշխատանքը հուզիչ էր»:

1992 թվականին Սուինթոնը և Փաուելը միավորեցին ուժերը«Օռլանդո» ֆիլմ, որը նկարահանվել է Սալի Փոթերի կողմից և հիմնված է Վիրջինիա Վուլֆի վեպի վրա։ Փաուելը 32 տարեկան էր, և Հոլիվուդն անմիջապես ուշադրություն դարձրեց: «Օռլանդոն Թիլդա Սուինթոնի մասին էր շատ տարբեր ժամանակաշրջաններում և տարբեր սեռերի մեջ», - ասաց Փաուելը իր իրական ձևով: «Այդքան կոստյումներ չկային, ուստի յուրաքանչյուրը պետք է ճիշտ լիներ: Որպես զգեստների դիզայներ, դուք իսկապես չեք կարող ավելին պահանջել. հանդիսատեսը կուրացած չէր չափազանց շատ բաներից, որոնք կարող էին նայել: Եվ Թիլդան այն էր, ով կրում էր հագուստը»:

Փաուելը չափազանց ուշադիր է, թե ով է կրում իր դիզայնը և ինչպես է դրանք կրում: Նա երգեց Քեյթ Բլանշեթի («Նա կարող է ամեն ինչ կրել») և Ջուդ Լոուի («Ամեն ինչ աշխատում է նրա վրա») գովասանքները, բայց հավասարապես ներդրում էր կատարում «Իռլանդացին» ֆիլմում: Միայն Դե Նիրոն ֆիլմում ունի 102 զգեստների փոփոխություն, և նրա կցամասերը հաճախ տևում են մինչև չորս ժամ: Քանի որ Դե Նիրոյի կերպարը ծերանում է, Փաուելը ստեղծել է առաձգական ներքնաշապիկներ՝ իր երիտասարդ եսը պատկերող տեսարանների համար: (Ըստ իր պայմանագրի՝ Դե Նիրոյին են պատկանում իր բոլոր զգեստները։ Նա արխիվացնում է այն ամենը, ինչ կրում է յուրաքանչյուր ֆիլմում։)

Ի տարբերություն էպոսների մեծ մասի, Իռլանդացին զարմանալիորեն մտերմիկ է: «Շատ գույն չկա», - բացատրեց Փաուելը: «Դա նման չէ «Ավիատորին», որը ես արել եմ Մարթիի հետ: Այնտեղ ես հնարավորություն ունեցա հրաշալի համադրություններ անել՝ փիրուզագույն և կարմիր; մանանեխ և կոբալտ: «Իռլանդացին» ֆիլմում ես փորձեցի տարբերակել տասնամյակները. 50-ականները մոխրագույն և կապույտ են, 60-ականներն ավելի շատ դեղին և կանաչ են, իսկ 70-ականները՝ բորդո և շագանակագույն: Հուսով եմ, որ դա ցույց կտա»:

Երբ նա ավարտեց իր հարելըmatcha, ես հարցրեցի Փաուելին, թե որն է նրա բոլոր ժամանակների ամենասիրելի ֆիլմը: Ճակատագրի հեգնանքով, դա Don’t Look Now-ն է, որը նեոգոթական առեղծված է, որը տեղի է ունենում Վենետիկում և ռեժիսոր Նիկոլաս Ռոեգն է, որը շատ բան պարտական չէ զգեստների ձևավորմանը: Հագուստը գեղեցիկ է, բայց համեստ և ժամանակակից: «Ամեն ինչ չէ, որ պետք է շռայլ լինի, որպեսզի ազդեցիկ լինի», - ասաց Փաուելը: «Կատարելությունը գալիս է բազմաթիվ ձևերով: Դժվարը, և զվարճալի մասը՝ այնտեղ հասնելն է»: