Հինգ տարի առաջ հեղափոխությունը Gucci-ում, որը նորաձևության մեջ հեղափոխություն սկսեց, սկսվեց դասական լոֆերից: Դրա ճակատը պատրաստված էր փափուկ սև կաշվից, որը զարդարված էր ավանդական Gucci ոսկե ձիու զարդով; Հետևի կեսը, սակայն, պատմեց մեկ այլ, ավելի զարմանալի պատմություն. Այն ամբողջովին բաց էր, ինչպես հողաթափ, իսկ ոտքի մահճակալը շարված էր երկար կենգուրու մորթիով, որը դուրս էր թափվում բոլոր կողմերից։ Այն կրել են և՛ կանայք (որոնց վրա կարելի է ակնկալել մորթյա ջորիի անլուրջությունը), և՛ տղամարդիկ (որոնց վրա գուցե ոչ) Gucci-ի 2015 թվականի աշնանային ցուցադրությանը Միլանում: Տղամարդկանց հագուստի աննշան նորմերի համար էլ ավելի դժվար՝ կոշիկը համակցված էր մուգ կարմիր կոստյումի հետ, որը հիշեցնում էր նեղ պիժամա և նախշավոր շիֆոն վերնաշապիկը, որը պարանոցից կապված էր փափկամազով::
Հավաքածուի մնացած մասը նույնքան համարձակ էր. կանայք դիաֆանային զգեստներով՝ մորթե, քարանձավային նման բնակարաններով; միասեքս վերարկու՝ վառ վարդագույն և շագանակագույն զիգզագ գծերով; տղամարդիկ, ովքեր կրում են Gucci-ի պայուսակներ կամ կրում են պաստառ-ծաղկային կոստյումներ: Սա դրամատիկ հեռացում էր նախորդ հիպերսեքսուալ Gucci-ի ժամանակաշրջանից, որը մեծ հաջողություն էր գրանցել Թոմ Ֆորդի 90-ականների և վաղ պաշտոնավարման տարիներին, բայց ավելի քիչ այն բանից հետո, երբ նրա իրավահաջորդ Ֆրիդա Ջանինին ստանձնեց::
«Ես կարծում էի, որ կկորցնեմ աշխատանքս», - ԱլեսանդրոGucci-ի կրեատիվ տնօրեն և դիզայներ Միքելեն ինձ ասաց Մայամիում մի արևոտ ձմեռային օր. Նա քաղաքում էր՝ առաջին անգամ Gucci-ի և Snapchat-ի միջոցառման համար, որը տեղի էր ունենում Art Basel Miami Beach-ում: Միշելն իր երկար մազերի և լի մորուքի տակ ունի մանկական դեմք, և, ինչպես շատ հետաքրքրասեր երեխա, նա անմիջապես ներգրավվում է: Նա նստած էր Ֆաենա հյուրանոցի իր սյուիտի թավշյա բազմոցի վրա՝ հագած ծղոտե գլխարկ, բորդո թավշյա կոշիկներ՝ ընդգծված մարգարիտ ասեղնագործությամբ, ջինսե տաբատ և վանդակավոր ֆլանել վերնաշապիկ՝ ժանգի, կապույտ և շագանակագույն երանգներով, որը նա ձևավորել էր իր ոճով: վարդագույն շապիկ և Aran շագանակագույն վինտաժ կարդիգանի տակ։ Նա ուներ մատանիներ յուրաքանչյուր մատի վրա և մի քանի շղթաներ իր պարանոցին։
«Ամբողջ սկիզբը պատահականություն էր թվում», - ասաց նա: «Ֆրիդա Ջանինին գնացել էր, և ես պատրաստ էի հեռանալ ընկերությունից: Եվ հետո Մարկո Բիզարին [Gucci-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն] ասաց. «Եկեք մի սուրճ խմենք»: Նա լսել էր իմ մասին, որովհետև ես ոչ միայն Gucci-ում աքսեսուարների և զարդերի պատասխանատուն էի, այլև Ռիչարդ Ջինորիի ստեղծագործական տնօրենն էի: ճենապակյա սպասքի ընկերություն]: Մարկոն եկավ իմ տուն և ասաց, որ հիացած է այն տեսքից»: Միքելեն, ով այժմ Gucci-ի խանութները կահավորել է այնպես, ինչպես իր տան խորը նախշերով գորգերը՝ մյուս գորգերի վրա. ասեղնագործ բարձեր, որոնց վրա հաճախ պատկերված են նրա երկու շների պատկերները. մաշված թավշյա բազմոցներ ոսկերչական երանգներով - խորը սեր ունի գույնի և զարդարանքի նկատմամբ: Իր դիզայնի բոլոր առումներով, լինի դա ձեռքի պայուսակ, զգեստ, թե կոշիկ, նա սիրում է վերցնել դասական գաղափար և տապալել այն:
Միշելը չի բացահայտել իր պլանները առաջին շոուի համարԲիզարիին - նա ժամանակ չուներ: «Մարկոն կարծում էր, որ ես ճիշտ մարդն եմ հավաքածուն ստեղծելու համար», - հիշում է Միքելեն: «Նա ինձ ասաց. «Ես պետք է, որ մեկ շաբաթից հավաքածու ցուցադրես: Դուք հինգ օր ունեք այն նախագծելու համար: Ես ասացի, «Ինչու ոչ»: Ես սիրում եմ այս տեսակի մարտահրավերները»:
Շատ է խոսվել այն մասին, թե ինչպես Միշելի աշխատանքն օգնեց նորաձևության մեջ ներդնել սեռերի սահունությունը: Եվ թեև ճիշտ է, որ տղամարդկանց վրա աղեղներ դնելը վտանգ էր թվում ընդամենը հինգ տարի առաջ, Միքելի մոտեցման մեջ ավելի խորը բան կար. նա լայն համատեքստում խոսեց չպատկանելու գաղափարի մասին: «Ես աութսայդեր էի, և դեռևս աութսայդեր եմ», - ասաց Միքելեն: «Նրանք ինձ անվանում են գենդերային սահունության տիրակալ, բայց ինձ համար ես պարզապես գեղեցկություն էի հանում: Պայմանականորեն գեղեցիկ մարդիկ ինձ միշտ շփոթել են։ Որքան ավելի շատ հիբրիդ եք, երիտասարդ, բայց ծեր; արական, բայց իգական; իգական, բայց տղամարդ, այնքան ավելի հետաքրքիր տեսք ունես»։ Նրա տեսլականը հագնվում էր հայտարարություններով, բայց շատ հատուկ տեսակի, որտեղ սեռը և տարիքը ուրվագծված չէին: «Սկզբում իմ գրասենյակի մոտ գտնվող տղաները ասում էին. «Դու պաշտում ես տգեղ կամ տարօրինակ բաներ», - շարունակեց Միշելը: «Ինչպես մորթիով կոշիկը։ Նրանք ասում էին. «Աստված իմ, Ալեսանդրոն խելագար է»: Եվ դուք դա դնում եք տղամարդու և կնոջ վրա: Օ, ոչ»,- ժպտաց Միշելը: «Դա մեր ամենամեծ վաճառողն էր: Անվտանգ լինելու համար ոչ մորթյա տարբերակ ենք արել, իսկ խելագարներին ենք միայն վաճառել։ Մարդիկ սիրում են լինել խենթ, հատուկ ու շքեղ»։ Նա կանգ առավ և մի կում ջուր խմեց։ «Սխալ բաները ճիշտ ճանապարհով անելը բարդ է», - ասաց նա: «Բայց դա իմ պատկերացումն է գեղեցիկի մասին»:
Մեկ ամիս առաջ Միշելն էրԼոս Անջելեսում՝ Լոս Անջելեսի շրջանային արվեստի թանգարանում Art+Film Gala-ի համար: Ամենամյա միջոցառումը մեծարում է կինոռեժիսորին (2019թ.-ի համար դա Ալֆոնսո Կուարոնն էր՝ Roma-ի տնօրենը) և արտիստին (Բետիե Սաար, բեկումնային հավաքարար): Gucci-ն տարիներ շարունակ ստանձնել է միջոցառումը, որը համարվում է Արևմտյան ափի Met Gala-ի համարժեքը: Համարձակ անուններով գրեթե բոլոր ներկաները կրում էին Gucci. Դոնալդ Գլովերը՝ սպիտակ մետաքսե վերնաշապիկով, բրոշադե սմոքինգի բաճկոնի տակ ազատ կապած աղեղով; Սալմա Հայեկ Պինոն՝ կիպ կնճռոտ թևավոր զգեստով; Ավա ԴյուՎերնեյը, զգեստով, որը կարծես ծալքավոր արծաթյա Mylar-ից էր։ Գրետա Գերվիգը՝ 1920-ականների ոգեշնչված, խիստ ուլունքներով վարդագույն զգեստով։
Միշելի դիզայնն ամենուր էր, և, այնուամենայնիվ, սենյակում բոլորը անհատական տեսք ուներ, ասես ընտրել էին իրենց անհատականությունը լավագույնս բացահայտող հանդերձանք: Միքելեն կանգնած էր ճաշասենյակի մեջտեղում՝ իր մտերիմ ընկերոջ՝ դերասան և երաժիշտ Ջարեդ Լետոյի մոտ, ով խոսում էր Ջովաննի Ատթիլիի՝ Միքելի երկարամյա ընկերոջ հետ։ Միշելը հագել էր սև տաբատ՝ սպիտակ կրկնակի կրծքով ընթրիքի բաճկոնով, երկրաչափական թեստային նախշով շապիկի վրայից, որը բավականին հիպնոսացնող էր, լայնեզր կարմիր գլխարկ և համապատասխան կարմիր շղարշներ լարի վզնոցի վրա: «Նորաձևությունը վաղուց արկղում էր», - ասաց նա՝ նայելով լեփ-լեցուն սենյակում: ««Դա նորաձևություն է», «Դա նորաձևություն չէ»: Նորաձևությունը դրանից ավելի մեծ է: Թող մարդիկ ազատ լինեն»:
Այդ պահին եկավ Բիլլի Այլիշը՝ Միշելի սեղանակիցը ընթրիքի ժամանակ։ LACMA-ի գալան կայացել է երգչուհու հինգ Գրեմմիի արժանանալուց մի քանի ամիս առաջ։ "Ես սիրում եմինչպես նա է նայում»,- ասաց Միշելը Gucci-ի հագուստով և տախտակի շորտերով Էլիշի մասին, երբ նա ամաչկոտ բարևեց և նստեց: Ճիշտ այնպես, ինչպես Միքելեն, Էլիշը տարօրինակ օտարերկրյա մարդ էր, ով դարձավ չափազանց հայտնի: Իրականում, Այլիշը կարող է լինել ապրանքանիշի մասին Միշելի զգացողության կատարյալ մարմնավորումը. ինքնահռչակ անհարմար անձնավորություն, ով երգում է օտարության մասին, սակայն ներգրավում է միլիոնավոր երկրպագուների:
47-ամյա Միշելը միշտ ունեցել է մաքսիմալիստական, գույներով հագեցած զգացմունք: Նա մեծացել է Հռոմում և առաջին անգամ ոգեշնչվել է մորաքրոջ՝ Ջուլիանայից՝ մոր երկվորյակից, ով աշխատել է, ինչպես իր մայրը, կինոբիզնեսում: «Նա իսկապես թույլ տվեց ինձ մտածել, որ այն, ինչ ասում եք, անում և կրում, ձեր ազատության մեծ մասն է», - ասաց Միքելեն: «Երբ ես 6 տարեկան էի, ես ուզում էի բաց խցանումներ, ինչպես այն կոշիկները, որոնք դուք կրում եք ամռանը լողափում, բայց ես ուզում էի դրանք ձմռանը: Ես կունենայի գունավոր գուլպաներ իմ խցանների հետ՝ դեղին, կանաչ, նարնջագույն: Մայրս ասաց՝ «Ո՛չ», իսկ մորաքույրս ասաց՝ «Առա՛ջ»։ Նույնիսկ հիմա ես ուզում եմ նույն բանն անել՝ գուլպաներ հագնել սանդալներով։ Ամեն ինչում ես ուզում եմ ցույց տալ այդ ճանապարհորդությունը համապատասխանությունից մինչև ստեղծագործականություն»:
Երբ նա 23 տարեկան էր, Միքելեն դիմեց աշխատելու Versace-ում, որը 80-ականներին և 90-ականների սկզբին իտալական առասպելականության շիկացած կենտրոնն էր: «Ես սիրահարված էի Ջաննիին», - հիշում է նա: «Վերսաչեն նորաձևությունը հասկացավ որպես հիանալի լեզու»: Բայց ընկերությունը Միքելեին աշխատանքի չընդունեց, ուստի նա գնաց Fendi, որտեղ աքսեսուարներ էր նախագծել, իսկ հետո՝ Gucci։ «Մինչ Թոմը Gucci-ն որպես ապրանքանիշ գոյություն չուներ», - ասաց Միքելեն: «Ես գուցե որոշ շտկումներ արեցի, բայց ես կառուցեցի այն, ինչ արել եմ նրա հիմքի վրա»:
Միչելի առաջինից առաջհավաքածուն, Kering SA-ի՝ Gucci-ի մայր ընկերության բաժնետոմսերը պայքարում էին: Միքելից հետո վաճառքի ծավալներն անմիջապես երկնիշ աճ գրանցեցին, և Gucci-ն շարունակում է մնալ ջոջերնաուտ: Բայց երբ զարմանալին դառնում է սովորական. գրեթե բոլոր դիզայների հավաքածուն այս օրերին գենդերային է, անհրաժեշտ է դառնում հետագա նորարարություններ կատարել: «Այդ պատճառով մենք վերանայում ենք գովազդային արշավը», - ասաց Միքելեն: Նա ոգևորված էր Լոս Անջելեսում նկարահանվելու հեռանկարով` LACMA միջոցառումից մի քանի օր անց կինոռեժիսոր Յորգոս Լանտիմոսի հետ, ով ռեժիսոր էր The Favourite-ը::
Միկելեի խնդրանքով Լանտիմոսն արդեն անհանգստացնող շարք էր պատրաստել նրա համար, որը վերածվեց սահմանափակ տպաքանակով գրքի։ Նկարներում պատկերված են անդրոգեն մոդելներ Gucci-ի հագուստով, որոնք շփվում են ամբողջովին մերկ տարեց տղամարդկանց և կանանց հետ, ովքեր ներկված են կավիճով սպիտակ; նկարահանված 18-րդ դարի հռոմեական վիլլայի պատկերասրահում, դրանք մահկանացուության ճնշող զգացում են հաղորդում: Ուրվականանման կինը նայում է քնած (թե մեռած) աղջկա փեշի տակ։ Տարեց մերկ տղամարդը նստած է սևազգեստ երիտասարդ կնոջ կողքին։ Սա շատ հեռու է Gucci-ի ավելի վաղ գովազդային արշավների ուրախ հավաքներից, որոնցում, օրինակ, Հարի Սթայլսը լուսանկարվում էր գեղեցիկ խոզի և այծերի ու գառների ձագերի հետ: «Ես որոշեցի փոխվել, քանի որ Յորգոսը կարող է տեսնել մի բան, որը ես չեմ կարող տեսնել, դա կյանքի արագությունն է», - բացատրեց Միքելեն: «Նորաձևությունն արագ է, իսկ կյանքը՝ արագ, ինչ-որ հիանալի բան կա դա ցույց տալու մեջ, նույնիսկ եթե դրան նայելը հեշտ չէ»:
Նորաձևությունը վաղուց վախենում էր ցույց տալ տարիքի կամ, ավելի վատ, քայքայման զգացողություն: ԹերեւսՆույնիսկ ավելի արմատական, քան Միշելի գենդերային անփոփոխությունը, նրա ամուր համոզմունքն է, որ տարիքը չպետք է գործոն լինի հագուստի ձևավորման ժամանակ: «Դուք պետք է սիրեք այն բաները, որոնք այնքան էլ երիտասարդ չեն»: նա ասաց. «Բոլորը կծերանան, դու չես կարող դա փոխել, և պայքարելը խելագարություն է: Ես կանանց չեմ դրդել հագնվել երիտասարդ աղջիկների պես, ես հակառակն էի անում»:
Դեռևս Մայամիում Միքելեն մեծ երեկույթ էր կազմակերպում Snapchat-ի հետ՝ նշելու Gucci-ի նախագծած ակնոցները՝ ներկառուցված տեսախցիկներով, որոնք կարող էին կարճամետրաժ ֆիլմեր նկարել: Ռեժիսոր Հարմոնի Կորինեն, ով նաև սահմանափակ տպաքանակով գիրք է պատրաստել Gucci-ի համար, մինի ֆիլմ էր նկարահանել՝ օգտագործելով տեսախցիկ-ակնոց. դրա պրեմիերան տեղի կունենա միջոցառման ժամանակ: Ակնոցները կցուցադրվեին, բայց դրանք վաճառքի համար չէին արտադրվելու։ «Ես ուզում էի ինչ-որ բան անել միայն մեկ գիշերով», - բացատրեց Միքելեն: Այդուհանդերձ, նա թվում էր, թե անհանգստացած է այսօր տեխնոլոգիայի կատաղի տեմպերից: «Եթե ես ֆիլմ նկարահանեի, և ես կցանկանայի ֆիլմ նկարել, ես կցանկանայի, որ այն տևեր», - ասաց Միքելեն: Ես նրան հարցրի, թե ֆիլմի գաղափար ունի՞: «Ես ավելի քիչ էի մտածում ֆիլմի ժանրի մասին, որը կնկարահանեմ, ավելի շատ էի մտածում կառուցվածքի մասին: Ես չեմ ուզում, որ լինի պայմանական սկիզբ կամ ավարտ. Եկեք նկարահանենք ֆիլմ, որը սկսվում է կեսից: Ես չեմ կարող հիշել, թե երբ եմ ծնվել, և չգիտեմ, թե երբ եմ մեռնելու, այնպես որ ես մեջտեղում եմ»:
Նա ծիծաղեց այս մտքի վրա: Թերևս սա մի միջոց էր մեղմելու անհանգստությունը մի բանի մասին, որն ինձ ավելի վաղ ասել էր Միշելը: «Մի օր,- ասաց նա,- ես ինձ պատկերացնում եմ, որ չեմ աշխատում նորաձեւության ոլորտում: Իմ առաջին հավաքածուից ի վեր ես միշտ մտածում եմ, որ ինձ կարող են հեռացնել աշխատանքից»։ Հանկարծակի դադարեցման գաղափարըիրականում կարծես դրդում էր նրան: Նա թոթվեց ուսերը։ «Դա վատ միջոց չէ աշխատանքով ոգևորվելու համար: Ինձ համար Gucci-ի դիզայներ լինելը նման է բարդ հարաբերությունների մեջ. դա երբեք հեշտ չէ և չպետք է լինի, բայց միշտ հետաքրքիր է»:
