Ժամը 10:00-ին Փարիզում մռայլ, ցրտաշունչ երկուշաբթի օրը, բոլոր տարիքի մարդիկ իջնում էին Petite Palais-ի աստիճաններով՝ Սկիապարելիի բարձր նորաձեւության ժանրը որոշող ցուցադրությունից հետո: Նրանցից շատերը կրում էին հավաքածուի ընդգծված իրեր. ցնցող վարդագույն զգեստներ; և կողպեքի ձևով զարդեր, որոնք կախված են նրանց ականջներից, ինչպես Սուրբ Ծննդյան զարդերը հիանալի զարդարված ծառի վրա: Այդ առավոտ «Կարգապահության դարաշրջան» վերնագրով շնորհանդեսին մասնակցում էր աստղազարդ առաջին շարքը. Լավերն Քոքսը միացավ գործընկեր դիզայներներ Օլիվյե Ռուսթինգին և Սայմոն Պորտե Ժակեմուսին՝ մեծ աստղային ուժի ներդրման համար: Այդ պահի երկու հյուրերը, սակայն, անվիճելիորեն Քանյե Ուեսթն ու ընկերուհի Ջուլիա Ֆոքսն էին, ովքեր ցույց տվեցին իրենց մտերիմությունը Սկիապարելիի հետ նախորդ օրը, երբ նրանք հայտնվեցին Kenzo շոուում. Daniel Roseberry-ի սեփական ջինսերը.
«Մենք նրա համար պատրաստում էինք այս պատվերով վերարկու զգեստը, որը նա կրում էր շոուի ժամանակ, և հետո դու տեսա բաճկոնը կախիչի վրա՝ կրծքի խողովակներով», - բացատրում է Ռոզբերրին՝ ապրանքանիշի գեղարվեստական ղեկավարը, ով պահել է։ պաշտոնը 2019 թվականից ի վեր և նախկինում ավելի քան 10 տարի է անցկացրել Թոմ Բրաունի համար նախագծման վրա: Ուեսթն անմիջապես ցանկացավ փորձել Fox-ի ամբողջական տեսքը, բայց համապատասխան ջինսերը բացակայում էին, քանի որ վարկը մամուլում էր:Ուեսթին ասելու փոխարեն, որ ջինսերը հասանելի չեն, Ռոզբերրին մի փոքր արագ մտածեց. «Ես ինքս ինձ մտածեցի, որ նա պետք է հագնի իմ ջինսերը, որովհետև իմ ջինսերը նրա վրա այնքան հիվանդ տեսք կունենան: Իսկ իմ ջինսե տաբատը, ես իրականում գողացել եմ ընկերոջս՝ Ադամից, դրանք նրա սիրելի զույգն են»։ 30 վայրկյանի ընթացքում նրանք հեռացան դիզայներից և նրա վրա, այնուհետև նույն օրը երեկոյան ժամը 3-ին վերադարձան Ռոզբերի: «Ես ասում էի, որ սրանք իմ ամենասիրած ջինսերն են, երևի իմ սիրելի հագուստը, որին պատկանում եմ: Ես պետք է նրանց վերադարձնեմ»:
Զարմանալի չէ, որ նոր Schiaparelli-ի օրոք հայտնիների հագուստը ոչ ավանդական պիտակի հիմքում է: Ադելը, Բեյոնսեն, Լեդի Գագան, Ռեջինա Քինգը, Քարդի Բին և Թիլդա Սուինթոնը բոլորն էլ ապրանքանիշի հագուստով հագցվեցին միմյանցից մի քանի ամսվա ընթացքում: Բայց Ռոզբերրին պնդում է, որ դա ավելի քիչ ռազմավարություն է և ավելի շատ հաղորդակցման միջոց: «Ես իսկապես սիրում եմ շփվել այն գործիչների հետ, որոնք ստեղծում են փոփ մշակույթ», - բացատրում է նա ինձ Փարիզում լեյբլի գլխավոր գրասենյակում ցուցադրությունից հետո: «Դա օպորտունիստական ձևով ռազմավարություն չի թվում, քանի որ մենք երբեք որևէ մեկին չենք վճարել և իրականում ոչ մեկին չենք էլ դիմել»:
Զարմանալի չէ, որ հայտնիները հերթ են կանգնում պիտակի վերջին ստեղծագործությունները կրելու համար, որոնք ներառում են անհեթեթության եզրին գտնվող կրծքազարդեր, մեծ չափի ականջօղեր և ոսկեզօծ բլեյզերներ, որոնք բոլորն էլ կատվախոտ են հայտնի մարդկանց և ֆոտոշարքերի համար: Դիզայները դեռևս զգույշ է հայտնի մարդկանց հագնվելու փոթորիկ տարուց հետո, համաճարակի ժամանակ, ոչ պակաս: «Ես տեղյակ եմ, որ դա այժմ մեր շփվելու մի մասն է, և դա դժվար է պահպանել», - բացատրում է նա: «Այնկարող է չափազանց շատ լինել, որտեղ այն կարող է ինչ-որ կերպ խավարել հագուստը»:
Նոր Schiaparelli-ի գրավչության մի մասը հայտնիներին, անկասկած, սադրանքն է, որը գալիս է դրան. որը գերազանցում է հագուստը՝ հազիվ ծածկելով մաշկը և դրա փոխարեն շերտավորելով այն ոսկով, քարերով և սյուրռեալիստական տարրերով, ինչպիսիք են կեղծ աչքերը: «Կարծում եմ, որ մարմինը գրկելը նույնպես ազատագրման ենթագիտակցական ձև է», - ասում է Ռոզբերրին ինձ:
2022 թվականի գարնանային բարձր նորաձեւության հավաքածուն ուներ դա շատ բան, բայց նաև առաջ քաշեց նոր էսթետիկա, որը ներառում է պարզություն և մոնոխրոմ: Ամբողջ հավաքածուն բաղկացած էր միայն երեք գույներից՝ սև, սպիտակ և ոսկեգույն, ինչը կտրուկ շեղում էր պիտակի նախկին մաքսիմալ ներկված տեսքից: «Պետք է ասեմ, որ կուտյուրի գործընթացը դարձել է այնքան հուզիչ և այնքան մխիթարիչ», - ասում է Ռոզբերին համաճարակի ժամանակ դիզայնի վրա: 2022 թվականի գարնան բարձր նորաձեւության հավաքածուն նաև առաջին անգամն էր, երբ մենք տեսանք Roseberry-ի փորձարկումը կյանքից ավելի մեծ, սուր ձևերով, որոնք կլանեցին կրողին, բայց միևնույն ժամանակ բացահայտեցին դրանք: Ոգեշնչման հիմքում ընկած է 1960-ական թվականները, տիեզերքը և Dune ֆիլմը, հատկապես մոլորակների ձևով ոսկեգույն ականջօղերն ու պայուսակները: Սատուրնի ոսկե օղակները պտտվում էին սև կառուցվածքով կրծկալներով և ոսկյա մետաղի միաձուլված շերտերով, որոնք նրբորեն հավասարակշռված էին մոդելների շուրջը, երբ նրանք քայլում էին, ինչպես կենդանի արվեստը:
Նկարներ Schiaparelli բարձր նորաձեւության 2022 հավաքածուից։
«Կարծում եմ, որ դա էորտեղ ի հայտ եկավ հավաքածուի հարուստ խստությունը, քանի որ բնազդաբար ամեն ինչ այնքան լավ էր թվում սև-սպիտակի մեջ, և մենք շարունակում էինք կցամասերի սկզբում փորձել տեսնել, թե արդյոք գույնը իմաստ կունենա՞: Ոսկին իսկապես դարձավ հավաքածուի փրկությունը»,- ասում է Ռոզբերրին։
Այդ ոսկեգույն երանգը՝ ոչ շատ արույր, ոչ էլ շատ վարդագույն, բայց ներծծված 24 կարատանոց ոսկու տերևների կտորներով, ինչ-որ կերպ դարձել է ապրանքանիշի բնորոշ գույնը, ինչպես ցնցող վարդագույն երանգը։ տան հիմնադիր Էլզա Սկիապարելլին ժամանակին տարածվել է ամենուր: Այժմ հաճախորդները գալիս են և վերցնում գիպսից պատրաստված կաղապարներ՝ ձևավորելու ոսկյա մետաղից պատրաստված նուրբ հագուստ, որը համապատասխանում է ամբողջ մարմնի զարդերին: Էլ ավելի բարդ կտորների համար մետաղի թիթեղները տեղադրվում են Սկիապարելիի երկարամյա արհեստավորի կողմից:
Այս գաղափարը վերաբերում է Ռոզբերիի կյանքի ավելի մեծ պատկերին, երբ նա փորձեր էր անում զարդերի հետ՝ որպես հագուստ, և հակառակը, որպես երեխա: «Երբ ես 12 տարեկան էի, սկսեցի շատ լուրջ վերաբերվել իմ տան ամանորյա զարդարանքներին»,- ասում է նա։ «Խոսքը միշտ ոսկու մասին էր և իսկապես պարզ հիմք վերցնելը, դրա վրա լույսեր դնելը և հետո ոսկին դնելը: Ինձ դուր է գալիս ուրվագծի խստությունը, այնուհետև զարդանախշերը, որոնք իսկապես հակասության մեջ են մտնում»: Երբ Roseberry-ն առաջին անգամ սկսեց աշխատել Schiaparelli-ի համար, նա փորձեց ասեղնագործության միջոցով հագուստի վրա դնել հատուկ տարրեր, որոնք այժմ ներկայացնում են մարմնի բրենդի նման մասերը: «Բայց այն ամենևին էլ ժամանակակից տեսք չուներ», - հիշում է նա: Ահա թե ինչպես են ոսկեգույն ներկված մետաղական քթերը, պտուկները, կուրծքը և մերկ իրանները հայտնվեցին բլեյզերի, զգեստների և ջինսե հագուստի վրա։բաճկոններ՝ որոշ դեպքերում՝ յուրացնելով ամբողջ հագուստը։
Բայց դուք կարող եք մտածել, թե ով է գնում այս տեսակի կտորներ, և ավելի կարևոր է, թե ով է դրանք կրում: Դիզայների խոսքով՝ կուտյուրային առաջարկները պատվիրված են նույնքան, որքան պիտակի սպիտակ հարսանյաց զգեստները՝ զարմանալիորեն նման մտադրությամբ. «
Քանի որ Schiaparelli-ն, որպես պիտակ, ունի հսկայական պատմություն, Roseberry-ի ամենասիրած բաներից մեկը հետադարձ հայացք նետելն է իր ծածկագրերին: Դիզայները, որը հիմնադրվել է Փարիզում Էլզա Սկիապարելլիի կողմից 1927 թվականին, սկսել է գլխարկներ պատրաստել նախքան սյուրռեալիզմին անցնելը: Նա ամեն կերպ ավանգարդ էր և իր ժամանակից շուտ՝ համագործակցելով այնպիսի արվեստագետների հետ, ինչպիսին է Սալվադոր Դալին և աշխատում էր Մեն Ռեյի հետ: «Ես սիրում եմ, որ տունը կապված չէ ուրվագիծով», - ասում է Ռոզբերրին: «Ի տարբերություն այդ դարաշրջանի այլ տների, որոնք կապված են որոշակի կտրվածքի հետ: Տունը արվեստի և նորաձևության հետ նրա փոխհարաբերությունների մասին է:
Ինչպես ասվում է, Roseberry-ն առանձնապես հետաքրքրված չէ համագործակցություններով: «Ես չեմ շռայլում համագործակցության համար, որովհետև նրանք կարծում են, որ այս պահին ինձ համար իմաստը չէ», - ասում է նա: Նա նախընտրում է կահույքի գիծ ստեղծել տան համար, կամ նույնիսկ դիմահարդարում: «Ես ուզում եմ լուսավորություն անել: Ես ուզում եմ բազմոցներ պատրաստել: Ես ուզում եմ անհատական կահույք։ Տան ձայնը բավական հեղինակավոր է, և ես կցանկանայի տեսնել, որ այն դրվի [այդ] ոլորտներում»:
Ի՞նչ է հաջորդը Դանիել Ռոզբերիի «Սկիապարելի» գլխում: Նույնիսկ ավելի մեծ մտածելով, թե ինչպեսկուտյուրը և հագուստը կարող են փոխակերպվել: «Միակ բանը, որը սահմանափակում է կուտյուրը, բյուջեն է», - ասում է Ռոզբերրին: «Ես խոսում էի Սթիվեն Ջոնսի հետ Ջոն Գալիանոյի մասին Dior-ում, քանի որ դա ինձ համար չափազանց ձևավորող հղում է: Նա ասաց, որ այդ հավաքածուները երկու բանի արդյունք են. մեկը վախ չկար: Երկուսը բյուջե չէր»:
