Անվանեք դա Ցուկերբերգի պարադոքս. Որքան ավելի շատ 21-րդ դարում գերակշռում են խելացի սարքերը և սոցիալական լրատվամիջոցները, այնքան ավելի մեծ է 1990-ականների հավաքական կարոտը, այն տասնամյակը, որը շեփորեց հազարամյակի վերջը և նշանավորեց վերջին շնչառությունը: համաշխարհային մշակույթի մասին, որը պատրաստվում է ամբողջությամբ վերափոխվել Big Tech-ի կողմից: Ամենուր, ուր էլ նայեք՝ երաժշտության, նորաձևության, կինոյի և հեռուստատեսության մեջ, թվում է, թե հետմոդեռն հակում է ավելի քիչ միացված դարաշրջանին:
Հանրության աչքին քչերն են ցանկանում, որ կարողանան հետ վերադարձնել ժամանակը նույնքան, որքան Ադելը, որը երաժշտական ինդուստրիայի վերջին մնացած ձայնագրող արտիստներից մեկն էր R մեծատառով: Իր վերջին՝ 30 ալբոմի թողարկման համար երգչուհին համոզեց Spotify-ին անջատել խառնել կոճակը բոլոր կատարողների ալբոմի էջերում, որպեսզի հետքերը հնչեն վինիլային ձայնագրության կամ CD-ի ժամանակագրական հաջորդականությամբ: «Սա միակ խնդրանքն էր, որ ունեի մեր անընդհատ փոփոխվող ոլորտում»: երգչուհին թվիթերում գրել է. «Մենք առանց որևէ պատճառի ալբոմներ չենք ստեղծում այդքան հոգատարությամբ և մտքով մեր երգերի ցանկում»: Իր նպատակը տուն տանելու համար նա իր պաշտոնական կայքում վաճառում է ձայներիզների 30 տարբերակները:
Վիկտորիա Քրիստինա Հեսքեթը, ով ավելի հայտնի է իր բեմական անունով՝ Little Boots, նման մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեսքեթը, ով, ինչպես և Ադելը, 30-ն անց է, ասաց, որ իր վերջին էլեկտրոփոփ սինգլը՝ «Landline» -ը ձոն է «90-ականների դեռահաս լինելու համար, երբ ժամեր կծախսեիք՝ խցանելով սինգլը։ընտանեկան հեռախոսի գիծ՝ ձեր դպրոցական ընկերոջ կամ ընկերուհիների հետ խոսելու համար»: Դիսկո թրեքը առաջացավ արգելափակման ժամանակ, երբ նա և իր ընկերները «վիկտորինաներ էին անում և Zoom պարային երեկույթներ, և դա ինձ հիշեցրեց, թե ինչպես էինք մենք նախկինում գլուխ հանում համացանցից և համակարգիչներից առաջ», - ասաց նա: «90-ականները նման են տաք, մշուշոտ սվիտերի, որը մենք կարող ենք հագնել և հանգստանալ»:
Ինչպես երաժշտությունը, այնպես էլ նորաձեւությունը միշտ հետ է նայել՝ առաջ գնալու համար: Այս սեզոնին Missoni-ում հայտնվեցին բեռների տաբատներ և ատաղձագործ ջինսեր; Ներքնազգեստի գաղափարը որպես վերնահագուստ վերանայվել է Prada-ի կողմից. և Miu Miu-ն ցուցադրել է չափազանց կտրված, մալուխային տրիկոտաժե սվիտերներ և շագանակագույն գոտիներով ցածրաճաշակ, փոքրիկ խակի մինի կիսաշրջազգեստներ, որոնք հիշեցնում էին հազարամյակի դեռահասների չարաճճիությունը: Chanel-ում դիզայներ Վիրջինի Վիարդը, ով իր շոուն բեմադրում էր հին դպրոցական վերելակ թռիչքուղով, գնաց աքսեսուարներով լեցուն ընձառյուծների և մինչև ծնոտի երկարությամբ շապիկներ, որոնք կրկնում էին 30 տարվա վաղեմության տների ստորագրությունները: Այն ժամանակվա հանդիպման տրամադրությունը ամրապնդվեց Քրիստինեի և Քուինսի «Freedom» շապիկի՝ Ջորջ Մայքլի 90-ականների հսկայական հիթի սաունդթրեքի ընտրությամբ:
Թրենդը չի սահմանափակվում միայն թռիչքուղիներով: «Վերագյուտ և անհանգստություն. Նորաձևություն իննսունական թվականներին», Maison Martin Margiela-ի սմբակաձև Tabi կոշիկների, Prada-ի մինիմալիստական նեյլոնե ուսապարկերի և տասնամյակի այլ բարձր նորաձևության ցուցահանդեսը կցուցադրվի մինչև ապրիլ FIT թանգարանում, Նյու Յորքում:. «Աննա Սուի աշխարհը», դիզայների հիպի-գրանժի կեռների և դիզայների հետազոտություն.նրա ոգեշնչումները դարաշրջանից (կարծում եմ՝ qipao զգեստները և Nirvana-ն), ցուցադրվում է Ռանդոլֆի անանուխի թանգարանում, Շարլոտում, Հյուսիսային Կարոլինա, մինչև մայիս: «Ես լսել եմ, որ շատ մարդիկ մեկնաբանում են, որ դուք կարող եք հագնել այս հագուստն այսօր, քանի որ դրանք կարծես այլ ժամանակաշրջանից չեն: Դա ինձ համար մեծ հաճոյախոսություն է»,- ասել է Սուին: «Մարդիկ կորցնում են այդ դարաշրջանի իրականությունը, և թե ինչպես դա դեռ արտադրված կամ կորպորատիվ բան չէր»:
Ավա Նիրույը՝ Marc Jacobs's Heaven շարքի գեղարվեստական ղեկավարը, որը ոգեշնչված է Սոֆյա Կոպոլայի 1999 թվականի ինդի օպուսից՝ The Virgin Suicides-ից, համաձայնել է: «Երիտասարդ սերունդը, անկասկած, ռոմանտիզացնում է ինտերնետից առաջ մի ժամանակ»,- ասաց նա: «90-ականները մշակութային առումով ամենաառաջադեմ նախավեբ դարաշրջանն էին, այդ իսկ պատճառով այն կարող է այդքան գրավիչ թվալ նրանց, ովքեր դա չեն ապրել»: Անցյալի սիրելի պահերին վերանայելը կարող է նաև մտախոհ վերաքննության հնարավորություններ տալ: Երբ Քոլին Հիլը՝ FIT ցուցահանդեսի համադրողը, ուսումնասիրում էր թանգարանի մշտական հավաքածուն՝ ցուցադրելու «գլոբալ զգեստապահարանին» նվիրված մի հատված (այս տերմինը, որ Հիլը ասում էր, որ նա ծնվել է i-D ամսագրի 90-ականների սկզբի համարից), նա: հանդիպեց փշոտ թելերի՝ արձակելու համար: «Բարդն այն է, որ 90-ականների շատ նմուշներ այսօրվա չափանիշներով կհամարվեն մշակութային յուրացում», - ասաց նա: «Փորձել կողմնորոշվել, թե ինչպես է այն ժամանակ դիտվում Թոդ Օլդհեմի զգեստի վրա չինական վիշապը, և թե ինչպես է այն այժմ դիտվում, հեշտ բան չէ, բայց եսԿարծում էի, որ իսկապես կարևոր է գոնե փորձել այդ զրույցն անցկացնել ցուցահանդեսում»:
Այնուամենայնիվ, երբեմն, անդադար կարոտի հետադարձ կապի օղակը կարող է ավելի շատ անզգայացնել, քան աչքերը բացել: Սայմոն Ռեքսը՝ 90-ականների մեծահասակների համար նախատեսված ֆիլմի թրթուրը, որը դարձել է MTV VJ-ի սրտակեր, 47 տարեկանում կարող է արժանանալ «Օսկար»-ի աղմուկին՝ «Red Rocket»-ում փչացած պոռնոաստղի մարմնավորելու համար, բայց արդյո՞ք աշխարհին իսկապես պետք են Քերին, Միրանդան և այլն: Շառլոտան հարվածում է Մանհեթենի մայթին, առանց Սամանթայի, «Սեքսը և քաղաքը» շարունակությունում և հենց այդպես… Queens, ABC երաժշտական դրաման, աստղեր Բրենդի Նորվուդ; Կարո՞ղ է պատահականություն լինել, որ նրա 90-ականների կեսերին UPN սիթքոմը՝ Մոեշան, վերջերս ընտրվել է Netflix-ի կողմից, և որ նրա 1997 թվականի հեռուստատեսային երաժշտական ֆիլմը՝ Մոխրոտը, Ուիթնի Հյուսթոնի մասնակցությամբ, այժմ հասանելի է Disney+-ում: Այնուհետև կա «Twentysomethings. Austin»-ը, նոր ռեալիթի սերիալ, որն իրեն ներկայացնում է որպես իրական պատմություն ութ 20-ամյա մարդկանց մասին, ովքեր ձեռնամուխ են եղել հաջողությունների հասնել կյանքում և սիրո մեջ, երբ կիսվել են բակալավրիատով Օսթինում, Տեխասում, կամ, ինչպես կատակել է Twitter-ի օգտատերերից մեկը: «Ոչ ինչ-որ մեկը, ով կներկայացնի Իրական աշխարհը Netflix-ին և կանաչ լույսով լուսավորի այն»: Առնվազն Peacock’s Saved by the Bell redux-ի ստեղծողները մի փոքր ավելի լավ գիտակից են: «Ահա թե ինչու մենք ունենք 90-ականների պատանեկան շոուների բոլոր այս վերագործարկումները: Ստացե՛ք նոր գաղափար, Հոլիվուդ», - կատակում է հերոսը շոուի ընթացիկ, երկրորդ սեզոնի դրվագում:
Անխուսափելի իրականություն է, որ մեր օրերում, լինի դա կինոյում, երաժշտության, հեռուստատեսության, թե տեխնոլոգիայի ոլորտում,Կորպորատիվ բեհեմոթները, որոնք Սուի խոսքերով, տարածված չէին իր ծաղկման ժամանակաշրջանում, նրանք են, ովքեր ավելի ու ավելի շատ են բացահայտում 90-ականների կեղծ երևակայության նշանները: Nintendo-ն այժմ առաջարկում է վճարովի բաժանորդագրության արդիականացում իր հանրահայտ Switch Online կոնսոլի համար՝ օգտատերերին հնարավորություն տալով խաղալ դասական խաղեր Sega Genesis-ից և Nintendo 64-ից, ինչպիսիք են Ecco the Dolphin-ը, 1992-ից և Mario Kart 64-ը, 1996-ից: Amazon-ն ունի իր սեփականը: «90-ականների հետադարձ» բաժինը, որը համալրված է Smashing Pumpkins-ի կրկնակի CD-ներով և Aaliyah-ի օրիգինալ հուշանվերների ֆերմենտներով լվացված կրկնօրինակներով: Նույնիսկ Hasbro-ն պատրաստում է «մեծահասակների համար» Play-Doh փաթեթներ, որոնք նախագծված են 90-ականների Blockbuster վիդեո խանութներում տարածված յուղալի ադիբուդի բույրն առաջացնելու համար:
Մեյքուվերները հաճախ ավելի հաջողակ են դառնում Generation Z-ի ձեռքում: Իր դեբյուտային «Sur» ալբոմի համար 18-ամյա փոփ-ուժեղ ընկերուհի Օլիվիա Ռոդրիգոն օգտագործել է պատկերներ, որոնք տատանվում են Բրիթնի Սփիրսի «Total Request Live» զգայականության միջև: 1999 …Baby One More Time վերելք և Քորթնի Լավի փանկ-պրոմի էսթետիկան Հոլի 1994-ի հիմնական «Live Through This» ալբոմից: Անձնական մակարդակով երգչուհին շքեղություն է մատուցում Շեր Հորովիցի զգեստապահարանից անմիջապես Clueless-ում: Մտածեք նրա Instagram-ի սելֆիների մասին՝ մարմինը գրկած վանդակավոր մանկական տիկնիկների զգեստներով, կամ անցյալ հուլիսին նրա շատ գովազդված այցը Սպիտակ տուն՝ Chanel-ի վինտաժային 1995 թվականի գարնանային թվիդային կոստյումով։
Անցյալի սառը դատավորները ներկայացնում են «անհատականությունը, անձնական արտահայտությունը և ենթամշակույթները, որոնք սատանայականացվել ենիրենց օրերի մեծահասակների կողմից», - ասում է նորաձևության և մշակույթի հետազոտող Ջեյմս Աբրահամը, ով ստեղծել է @90sanxiety-ը, Instagram-ի մի գործիք, որն ավելի քան 2 միլիոն հետևորդ է հավաքել իր մանրակրկիտ մշակված հոսքով, որը լցված է ամեն ինչով՝ սկսած Xanax-ի վաղ գովազդից մինչև Հալլի Բերիի կադրերը: 1997 թվականի ճամբարից դասական B. A. P. S. Հատկանշական է նաև, որ այդ ժամանակաշրջանի սրբապատկերները, ինչպիսիք են Կուրտ Քոբեյնը և դեբյուտային ժամանակաշրջանի Բյորքը, ազատված էին ամենօրյա բովանդակության անվերջ ալիքին մասնակցելուց, որն այսօր սովորական է: Աբրահամը նշել է, որ «քեյթ Մոսի միայն X թվով լուսանկարներ կան, որոնք գոյություն ունեն, ասենք, 1993 թ.»: Դա, նրա խոսքերով, ստիպում է նրանց թվալ հազվադեպ և «ինչ-որ առումով շատ մաքուր»:
Վինտաժային դիտակետի մեծ բիզնեսը չի կորցնում Աբրահամը, ով բրենդինգի դասախոսություններ է կարդացել բիզնես դպրոցներում և խորհրդակցել Nike-ի համար: «Բոլորը հետ են գնում դեպի այն բաները, որոնք կարող էին տեսած կամ արված լինել, քանի որ դրանք ապահով են և փորձարկված», - ասաց նա: Սա անխոհեմ բանաձև է վերլուծականից կախվածություն ունեցողների համար՝ լինեն նրանք Instagram-ի արխիվիստներ, թե Amazon-ի գլխավոր գործադիր տնօրեններ: Մադոննայի 1998 թվականի «Frozen» բալլադի անմխիթար ռեմիքսը, որն անցյալ տարի վիրուսային տարածում գտավ TikTok-ում, ունի 1993 թվականի դասական Range Rover LSE-ի վերավաճառքի շուկայի հետ այն, որ երկուսն էլ սնվում են մեր ընդհանուր հիշողության բանկից: Ընկերությունների և ստեղծողների վերջնական նպատակն է «առնչվել գոյություն ունեցող լսարանին», - բացատրեց Աբրահամը և կապիտալացնել «բնօրինակի հաջողությունը»:
Կասկած չկա, որ այս անվերջ ռետրո հոսքը փախուստ է տալիս դեպի մի ժամանակ, երբ մեքենայի հեռախոսը հազվագյուտ շքեղություն էր: Բայց հենց համառությունն ուԱյսօրվա զանգվածային նոստալգիայի համատարածությունը հնարավոր է միայն TikTok-ը, Netflix-ը և մյուս Big Tech հարթակները վարող ալգորիթմական շարժիչների շնորհիվ, այլ կերպ ասած՝ նույն առցանց թարախափոսերից, որոնցից երազում ենք փախչել: Մեջբերում եմ 90-ականների խորհրդանիշ Ալանիս Մորիսեթը, որը ներկայումս հանդիսանում է «Jagged»-ի թեման, HBO Max-ի նոր վավերագրական ֆիլմը, հեգնական չէ՞:
Ստացեք տեսքը
MarniMarni Mohair Sweater $657 Դիտել ապրանքը
