«Ինձ համար ամենաանձնական գործն այն էր, որտեղ ես ոչինչ չէի նախագծել», - ասում է Դեմնա Գվասալիան՝ ելույթ ունենալով Ցյուրիխի իր տնից հուլիսին Balenciaga-ի համար իր դեբյուտային կուտյուրային ցուցադրությունից երկու ամիս անց: տունն առաջինն է ավելի քան 50 տարվա ընթացքում: Ինչպես վրացական ծագումով դիզայների մեծամասնությունը, ով մոտ մեկ տասնամյակ հաղթահարում է նորաձևության աշխարհի սահմաններն ու կոճակները, հայտարարությունը հետաքրքրաշարժ հանելուկ էր՝ և՛ պարզ, և՛ առեղծվածային:
Այս դեպքում Գվասալիան նկատի ուներ թիվ 63 տեսքը՝ հարսանյաց զգեստը երկար, շրջանաձև գնացքով և հավասարաչափ հավասարակշռված շղարշով, որը հարգանքի տուրք էր Քրիսթոբալ Բալենսիագայի կողմից իր թոշակի անցնելուց անմիջապես առաջ՝ 1968 թվականին: Հարկ է ի սկզբանե նշել, որ Գվասալիայի կուտյուրի վերածնունդն ամբողջությամբ հաղթական էր, որը գրախոսություններում նկարագրվում էր որպես պիտակի հիմնադրի և նրա ժառանգորդի տեսլականների եզակի հաջող միավորում: Բայց այս զգեստը հայտնություն դարձավ հենց Գվասալիայի համար, երբ չորս ամիս փորձելով բարելավել իր նախշը ավելի քիչ կարերով և ավելի շատ կողմնակալությամբ, նա հասկացավ, որ չի կարող ավելի լավ անել, քան Բալենսիագան: Գվասալիայի տարբերակում միակ տարբերությունն այն է, որ հորինվածքն ավելի շատ նման է փափուկ բուրդի, քան բնօրինակի սառցե գազարին:
«Դա այնքան մոտ էր, որքան դուք հասնում եք կատարելությանը, կտրվածքի առումով», - ասում է Գվասալիան: «Ես չեմ կարող դա անել այդ մակարդակով։ Դա իմ զգեստը չէ, չնայած որ ես փոխել եմ գործվածքը և այն պատրաստել եմ որակյալ մարզաշապիկով: Բայց իրական ծավալը, ձևը և նախշը նույնական են այն բանին, ինչ արել է Balenciaga-ն 1968 թվականին: Ընդունելն այն է, որ դա ավելի լավ է, քան այն, ինչ ես կարող եմ անել, հավանաբար ամենաուժեղ պահն էր ինձ համար»:
Ինչպես շատ դիզայներներ, Գվասալիան չի ցանկանում նայել անցյալին կամ նույնիսկ քննարկել այն, բայց սա այն պահն էր, երբ անհրաժեշտ էր: Balenciaga-ի համար նրա աշխատանքի մեծ մասը, որի համար նա դարձավ գեղարվեստական ղեկավար 2015-ին, որոշվել է նրա առաջ մղող նորաձևությամբ. ամենուր տարածված մետալիկ միջնադարյան կոշիկները, որոնք ներկայացվել են տեսախաղի միջոցով, որը կոչվում է Afterworld: The Age of Tomorrow: «Ես լսել եմ, որ կան որոշ հաճախորդներ, ովքեր կարծում էին, որ Balenciaga-ն սկսել է 2015 թվականին՝ սպորտային կոշիկներով», - ասում է նա։ «Անպայմանորեն, զարմանալի ժառանգության մասին գիտելիք չկար»:
Ի տարբերություն դիզայներների մեծամասնության, Գվասալիան դարձավ առևտրային հզոր կենտրոն՝ նորաձևության նկատմամբ վճռականորեն հականորաձևության մոտեցում ցուցաբերելով, սկզբում Vetements-ում, որը հիմնադրել էր 2014-ին, որը փողոցային հագուստի բլազեի հիմնական տարրերը վերածեց հեգնական, հազարամյակի համար հարմար կարգավիճակի խորհրդանիշների (անունը պարզապես նշանակում է «հագուստ» ֆրանսերենով), այնուհետև Բալենսիագայի սուրբ զոհասեղանին, որտեղ նրա աշխատանքում ներառված են հիմնական տարօրինակության պատկերակներ, ինչպիսիք են Ikea-ի գնումների պայուսակները և Crocs-ը: Նեոն վարդագույն Balenciaga-ի տարբերանշանով գուլպաներ և սև բեյսբոլթղթադրամի վրա ասեղնագործված անվանմամբ գլխարկներ այժմ կարելի է գտնել աշխարհի բոլոր անկյուններում, որոնք հավասարապես կրում են չմուշկների և բանկիրների կողմից:
Գվասալիան բարգավաճեց՝ շրջելով կազմակերպությունների սեղանները, ուստի նրա ցանկությունը՝ ըմբռնելու նորաձեւության վերջնական փողային օղակը, դառնալով կուտյուրիեր 40 տարեկանում, կարող է թվալ անբասիր, կամ գուցե ոչ: Երբեմն դժվար է ասել՝ Գվասալիան ջանա՞կ է, թե՞ խորամանկ: Այս ապրիլին Balenciaga-ն և Gucci-ն համագործակցեցին դիզայնի մաշ-ափի վրա: Իսկ հոկտեմբերին Գվասալիան ներկայացրեց իր 2022 թվականի գարնանային պատրաստի հագուստի հավաքածուն «Սիմփսոնների» 10 րոպեանոց դրվագի ձևաչափով, որը ցուցադրվել է Փարիզի կինոթատրոնում. քայլել է թռիչքուղով; դրսում Նաոմի Քեմփբելը, Էլիոթ Փեյջը, Քարդի Բին, Իզաբել Հուպերտը և Գվասալիայի ատելյեի մի քանի անդամներ կարմիր գորգի վրա նկարվել են իր նոր դիզայնով: Դա կծու մեկնաբանություն է, որը բավական մեղմ է որևէ հետք չթողնելու համար:
Երկու տարի առաջ, երբ Գվասալիան Kering-ում Balenciaga-ի սեփականատերերին առաջարկեց կուտյուրային հավաքածուի գաղափարը, նույնիսկ նա զարմացավ նրանց եռանդուն աջակցությամբ, ինչը, անկասկած, կդառնա նշանակալի ներդրում: Հավանաբար, դա օգնեց, որ Գվասալիայի ժամանումից ի վեր Balenciaga-ի վաճառքը, ըստ տեղեկությունների, առաջին անգամ հասավ 1 միլիարդ դոլարի՝ 2019 թվականին: Եվ շատերի համար այդ քայլը կատարյալ իմաստալից էր: «Ուզում եմ ասել, որ կուտյուրը հականորաձևություն է,- ասում է համադրող և նորաձևության պատմաբան Պամելա Գոլբինը,- որովհետև այն իսկապես ինքնահաստատվում է շատ երկարաժամկետ ուշադրության միջոցով: Խոսքը անհավանական հագուստի մասին է, որը պատրաստված էչափել հաճախորդին, այլ ոչ թե միտումների փոփոխության հայեցակարգը»:
Երբ նա սկսեց զննել արխիվները, Գվասալիան բացահայտեց 1960-ականների կուտյուրային ներկայացումների ֆիլմեր: Նրանք ոչ միայն նրան պատկերացում տվեցին շոուների շուրջօրյա գործերի միջավայրի մասին, որտեղ միջազգային գնորդները գալիս էին ապահովելու իրենց հաճախորդների համար նմուշները պատճենելու իրավունքը, այլ նաև օգնեցին նրան գտնել իր նպատակը: Նոր անձնակազմ ընդունելով և նոր ատելյե կառուցելիս և ժամանակ հատկացնելով յուրաքանչյուր տեսք մշակելու համար 10 կցամասերի ընթացքում, այլ ոչ թե այն չորսի, ինչ սովորաբար անում է պատրաստի հագուստի համար, Գվասալիան հայտնաբերեց, որ կուտյուրն իրեն ազատություն է տալիս համակարգված կանոններից: նորաձևության, որին նա տարիներ շարունակ հակասում էր: Ի նշան իր անկախության՝ նա որոշել է տարեկան ցուցադրել միայն մեկ կուտյուր հավաքածու, այլ ոչ թե սովորական երկուսը։
«Կարծում եմ, որ այսօր դիզայներների համար կուտյուրի գրավիչ պատճառն այն է, որ դուք կարող եք ամեն ինչ անել, և դա այն է, ինչ մենք բոլորս ուզում ենք», - ասում է Գվասալիան: «Դա դանդաղեցնելու նման է. Կուտյուրի տեմպը ինձ վերադարձրեց այն էությանը, թե ինչու եմ ես անում այս աշխատանքը, քանի որ ես իսկապես սիրում եմ դա անել»:
Սկզբում նրա որոշ նախատիպեր կոտորվեցին քորոցներով և կտրվածքներով, մի գործընթաց, որը «նման էր պլաստիկ վիրահատության», - ասում է նա: Սակայն ժամանակի ընթացքում առաջին հավաքածուն հետաձգվեց մեկ տարով համաճարակի պատճառով՝ տալով նրան ազատություն՝ կատարելագործելու իր արհեստը, դրանք վերածվեցին բարդ դիզայնի, որը միաձուլեց Balenciaga-ի ժառանգությունը Գվասալիայի՝ գործվածքների զարգացման և ժամանակակից ոճի նկատմամբ հետաքրքրության հետ: Առանձնահատկությունները ներառում են հուդիի կուտյուր տարբերակները և հինգ գրպանով ջինսերը՝ լվացված ճապոներենովսելվաժ ջինս՝ արծաթապատ կոճակներով, ինչպես նաև դրամատիկ օպերային վերարկուներով և նուրբ սմոքինգով բաճկոններով: Գվասալիան նաև որոշում է կայացրել վերականգնել Balenciaga-ի պատմական 10 Avenue George V սրահները, որոնք երկար տարիներ օգտագործվել են պահեստավորման համար, և կրկնել է իր շոուի սկզբնական տարածքի գույներն ու վարագույրների ձևավորումը: Կարծես հյուրերը մտնում էին տասնամյակներ շարունակ փակված ժամանակի պարկուճ, որը լցված էր վարագույրների վրա փոշով և առաստաղի արտահոսքի հետքերով: «Դա ոչ միայն խորություն հաղորդեց պահին, այլև ասաց. «Ես ինձ հարմարավետ եմ զգում անցյալի հետ իմ կողքին արտահայտվելու համար», - ասում է Գոլբինը: «Խոսքը անցյալը ջնջելու մասին չէր. դա առաջ տանելու մասին էր»:
Սա տեղին փոխաբերություն էր այն մասին, թե ինչ է արել Գվասալիան կուտյուրի փոքրացող, գնալով ավելի հնացած բիզնեսի համար, որտեղ միայն մի քանի արտոնյալ հաճախորդներ կարող էին մուտք գործել նրա նուրբ ձեռագործ նմուշները: Մնացած հիմնական տներից Վալենտինոն, որը ղեկավարում է Պիերպաոլո Պիչոլին, բերում է հոգու էությունը, իսկ Chanel-ը՝ Վիրջինիա Վիարդի գլխավորությամբ, հորինում է ժառանգության ոգին, բայց Գվասալիան ունի բզզոցի այդ բոլոր քննադատական զգացողությունը՝ այն, ինչը ցանկություն է առաջացնում: Նրան հետևած հաճախորդների մեծ մասն առաջին անգամ է կուտյուր գնում, ասում է նա։ Նրանցից շատերը 35 տարեկանից ցածր են, իսկ ոմանք՝ տղամարդիկ, չնայած որ պատրաստի հագուստի գներն արդեն ստրատոսֆերային են (Սիմփսոնների Balenciaga դրվագում Մարջի հագած զգեստի վրա նշված գինը 19,000 եվրո էր։), իսկ կուտյուրը, ընդհանուր առմամբ, լավ ձգվում է վեց ֆիգուրի մեջ։
«1950-ականներին որոշ մարդիկ նույնիսկ չէին կարողանում մտնել Balenciaga սրահ»,Գվասալիան ասում է. «Պատասխանատուները հայտնի էին նրանով, որ մարդկանց ներս չէին թողնում, որովհետև նրանք պարզապես չէին սիրում, թե ինչպիսի տեսք ունեն կամ ինչ էին ներկայացնում: Իմ տեսլականում պարտադիր չէ, որ մեր արածի մեջ լինի սեռ, կամ բացառիկության այս հասկացությունը: Պատճառը, թե ինչու ես ուզում եմ զբաղվել կուտյուրյով 2021 թվականին, այն հաճախորդներին գոհացնելը չէ, ում կարող ես երկու ձեռքի վրա հույս դնել։ Դա իսկապես ստեղծում է այս նոր խոսակցությունը նոր լսարանի հետ, նախ և առաջ, որն ինձ հետաքրքրում է»:
Շոուն ինքնին տևեց 13 րոպեից մի փոքր ավելի, որի ընթացքում մոդելների կողքով անցնելիս միայն զգեստների խշխշոցն էր լսվում: Գվասալիան լրագրողներին ետնաբեմում ասաց, որ լուռ մթնոլորտը հարգանքի տուրք էր Balenciaga-ի ժառանգությանը, բայց նաև «լռության պահ էր՝ պարզապես մեկ րոպե լռելու համար» և հետաձգելու համար նորաձևության ինդուստրիայի ողջ աղմուկը., համագործակցությունները, գլամուրային կրկեսը, որը խանգարում է Գվասալիան, բայց նաև վարում է։ «Ես նաև շատ քննադատաբար եմ վերաբերվում այն, ինչ անում եմ», - ասում է նա: «Կուտյուր պատրաստելու ընթացքում ես հասկացա այն բոլոր բաները, որոնք չէի սիրում անել պատրաստի հագուստով: Ամենակարևորը զգեստագործության էությունն ինքնին է, բայց ես կարող եմ կորցնել հետաքրքրությունը, եթե շարունակեմ դա անել իմ հարմարավետության գոտում, պարզապես լրացնելով հավաքագրման պլանները, որպեսզի կատարեմ վերջնաժամկետները և հասնեմ ֆինանսական նպատակներին: Դա այն չէ, ինչի համար ես այստեղ եմ, և ես չեմ կարծում, որ այս արդյունաբերությունը կարող է զարգանալ կամ նույնիսկ գոյատևել, եթե այն հիմնված լինի միայն դրա վրա: Այսպիսով, լռության պահը հենց դրա մասին էր»:
Մարդկանց մեծ մասը, սակայն, երբևէ կուտյուրի հետ կհանդիպի միայն էկրանի միջոցով՝ դիտելով ուղիղ հեռարձակումներցուցադրում կամ տեսնելով կարմիր գորգի զգեստների պատկերներ, ասենք, Met Gala-ում: Ինքը՝ Գվասալիան, առաջին անգամ ներկա է եղել բաշին այս սեպտեմբերին՝ Ռիհաննային հագցրել է հատուկ սև ատլասե ֆայլ օպերային վերարկու, որը հիշեցնում է Քրիստոբալ Բալենսիագայի անբասիր աշխատանքը: Բայց երբ Քիմ Քարդաշյան Ուեսթը նույնպես խնդրեց հագնել Balenciaga, Գվասալիան փորձեց կոնցեպտուալ հայտարարություն անել՝ պարուրելով նրան ոչ միայն երկվորյակ գնացքներով երկար շապիկով, այլև սև գործվածքից դիմակով, որը ծածկում էր ամեն ինչ, բացի նրա մազերից: Դա նման էր դեմքի ծածկույթներին, որոնք նա և Քանյե Ուեսթը կրել էին ամառվա ընթացքում լսումների ժամանակ, որոնց համար Գվասալիան ստեղծել էր սեթեր՝ նախադիտելով Ուեսթի Donda ալբոմի թողարկումը: «Դուք չէիք կարող տեսնել նրա դեմքը, բայց դուք անմիջապես իմացաք, թե ով է նա, քանի որ այսպես է աշխատում հայտնիությունն այսօր», - ասում է Գվասալիան Քարդաշյան Ուեսթի աստղային շրջադարձի մասին Met-ում: «Ձեր մարմինը ձեր ապրանքանիշն է, և ձեզ հարկավոր չէ որևէ ձևավորում ունենալ: Ինձ համար ձանձրալի կլիներ նրա գլխին ինչ-որ ջահ դնելը»:
Գվասալիան նույնպես ամբողջովին ծածկված է եկել գնդակի մոտ՝ կարմիր գորգի վրա նմանատիպ դիմակով, սակայն հակառակ պատճառով՝ նա չէր ուզում երևալ։ «Ես գնացի որպես իմ ստվեր»,- ասում է նա։ Գվասալիան սկսել է Vetements-ը ընկերների հետ, որոնց նա հանդիպել է վաղ ժամանակ, երբ աշխատում էր Maison Margiela-ի և Louis Vuitton-ի համար, և թեև նա չէր համընկնում անձամբ Մարտին Մարջիելայի հետ, Գվասալիան հետևեց հայտնի խուսափողական դիզայների օրինակին՝ շատ քիչ բան բացահայտելու համար: Նրա հականորաձևության կեցվածքն էլ ավելի ընդգծեց նրա կարգավիճակը կամ դրսևորածը, բայց Գվասալիան իրականում ջերմ է, հմայիչ,և մատչելի: Նա Շվեյցարիայից մեկնում է Փարիզ, որտեղ հանգիստ կյանք է վարում իր ամուսնու՝ կոմպոզիտոր Լոիկ Գոմեսի և նրանց երկու չիուահուաների՝ Չիկիտաի և Քուքիի հետ::
«Դա շատ կլիշե է», - ասում է նա: «Ես կարող եմ ճամփորդել նրանց հետ, և նրանք այնքան ղեկավար են: Ես ընդունում եմ, որ դա նման է ամենավտորիտար հարաբերություններին, որ երբևէ ունեցել եմ նրանց, իմ շների հետ: Նրանք բառացիորեն ղեկավարում են ինձ ամեն օր»:
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում Գվասալիան նույնպես աշխատում է իր վստահությունը զարգացնելու և, վերջին ժամանակներս, գիտակցելու երախտագիտության ուժը. «Այս պահին ես հարթում եմ իմ հոգևոր ճանապարհը և շատ եմ աշխատում ինքս ինձ վրա։, և խորհրդածելով և անելով այս բոլոր բաները, որոնք հիմնականում ձեզ լավ են զգում, և զգալով երախտագիտության ազդեցությունը՝ շնորհակալություն հայտնելով ոչ միայն մարդկանց, այլ նույնիսկ երբեմն ինքներդ ձեզ»: Սա նաև ստիպեց Գվասալյային հրաժարվել ամառային արձակուրդներից, երբ Ուեսթը զանգահարեց՝ խնդրելով նրան նախագծել իր լսողական երեկույթների համար նախատեսված հավաքածուները:
«Ընդհանրապես, երկու բան կա, որ ես միշտ սիրել եմ անել», - ասում է Գվասալիան: «Թիվ մեկ հագուստ պատրաստելն է, քանի որ ես 4 տարեկան էի, իսկ մյուսը՝ դեկորացիա։ Ես տանը կստեղծեի հավաքածուներ և ծնողներիս կթողնեի քայլել երևակայական աշխարհում: Այսպիսով, երբ Քանյեն զանգահարեց, ես չկարողացա դիմադրել այդ գայթակղությանը: Դա այնպիսի ընկերություն է, ստեղծագործական մակարդակով, որն ինձ շատ հուզեց, որ կարող եմ ինչ-որ բան անել նրա համար գեղագիտական տեսանկյունից»:
Դիմակների հետ կապված բանը, սակայն, ինչպես իմացավ Գվասալիան, այն է, որ դուք նույնպես չեք կարող տեսնել դրանցից դուրս: Met-ի աստիճանների վրա նա կարող էր պարզել միայնուրվանկարներ, և նա չգիտեր, թե ով է շատ ժամանակ: Սա այն չէ, ինչ նա այլևս ուզում է։ Կուտյուրի ցուցադրությունից հետո Գվասալիան շնորհավորական նոտաներ ստացավ դիզայներներից, ինչպիսիք են Մարկ Ջեյքոբսը և Ռաֆ Սայմոնսը, և նույնիսկ ոմանց կողմից, ովքեր նախկինում հեռացել էին իրեն աշխատանքից.
«Ուրիշները գնահատելով իմ աշխատանքը և իմ տեսլականը, դա ինձ ստիպեց հասկանալ, թե որքան շատ էի դրա կարիքը», - ասում է նա: «Ես զգում էի, որ այսքան տարի անց վերջապես դուրս եմ գալիս իմ նորաձևության պահարանից, և դա իսկապես լավ էր: Ես ինձ այդ ստվերն էի զգում, մինչև որ կուտյուր արեցի»:
